Неисправность цепи управления нагревателем датчика кислорода
Содержание:
Как работает датчик кислорода
Срок службы лямбда-зонда
Из-за чего выходит из строя лямбда-зонд
Признаки неисправности лямбда-зонда
Как проверить лямбда-зонд
Назначение лямбда-зонда (датчика кислорода) — передача информации о составе рабочей смеси с выпускного коллектора в ЭБУ. Качество сгорания топливно-воздушной смеси (ТВС) напрямую влияет на работу двигателя.
Корректная работа датчика кислорода помогает:
На современные автомобили с инжекторным двигателем ставят один или несколько катализаторов и два и более датчика кислорода. Где стоит лямбда-зонд? Зависит от вида авто. Распространены системы с двумя устройствами, которые расположены до и после катализатора. Таким образом определяется избыток кислорода в смеси до попадания газов в устройство. В автомобилях с одним зондом — установлен спереди, на выпускном коллекторе.
Где расположен кислородный датчик
Лямбда-зонд находится в выпускном тракте (проще говоря, он вкручен в систему) и соседствует с каталитическим нейтрализатором. У современных автомобилей кислородный датчик установлен как перед ним (называется верхний лямбда-зонд), так и на выходе катализатора (нижний лямбда-зонд). Конструктивно они идентичны, но выполняют несколько разные замеры. Так, верхний датчик отслеживает, сколько кислорода содержится в отработавших газах. Сигнал с него отправляется в электронный управляющий блок двигателя и тот считывает характеристики топливно-воздушной смеси – проще говоря, понимает, стехиометрическая ли она, обогащенная или обедненная. В зависимости от результата, происходит корректировка объемов подаваемого в цилиндры топлива для приготовления смеси с оптимальным составом. Что касается нижнего кислородного датчика, то он нужен для контроля работы каталитического нейтрализатора и более точной корректировки. Отметим, что в стародавние времена гораздо менее строгих экологических норм нижние лямбда-зонды не применялись.
Как работает датчик кислорода
ЭБУ отмеряет количество подаваемого топлива с помощью форсунок, задавая объем на определенной момент. Зонд обеспечивает обратную связь, что позволяет точно определит пропорции бензина, дизеля или газа. ЭБУ запрашивает информацию один раз в 0.5 секунды на холостом ходу. На повышенных оборотах частота запросов пропорционально увеличивается. Анализируя данные, блок управления корректирует состав ТВС, делая её беднее или богаче. Поддержание оптимальной ТВС — назначение лямбда-зондов. Идеальным соотношением воздуха и топлива считается пропорции 14.7:1 (бензин), 15.5:1 (газ) и 14.6:1 (дизель).
Виды датчиков кислорода по устройству конструкции и принцип работы:
Как устроен кислородный датчик
Наиболее популярны устройства на основе диоксида циркония. Выглядят они как металлический стержень, конец которого скруглен, с проводом. Непосредственно с выхлопными газами контактирует наружный электрод (для этого в защитном кожухе предусмотрены отверстия), в то время как с атмосферой взаимодействует внутренний. Между ними как раз и находится двуокись циркония или твердый электролит. Оба электрода имеют платиновое напыление. Есть и нагревательный элемент, который призван как можно скорее выводить лямбда-зонд на высокую рабочую температуру в районе 300 °С.
Срок службы лямбда-зонда
Средняя продолжительность жизни кислородных датчиков на российском бензине 40 000–100 000 км. Для увеличения срока службы рекомендуется заливать качественное топливо с низким содержанием примесей и тяжелых металлов. Самодиагностикой определить неисправность достаточно сложно, установить причину — практически невозможно. Это может быть износ, низкое качество бензина, механическое повреждение и другие факторы.
Если у вас возникли подозрения в неисправности датчика кислорода, обратитесь к профессиональным диагностам. При помощи осциллограммы специалист определит причины неисправности и подскажет пути устранения.
На современных автомобилях количество кислородных датчиков редко бывает меньше двух. При возникновении неполадок в работе двигателя автовладельцы обращаются на автосервис для компьютерной диагностики неисправностей. В ряде случаев в результате проведённой диагностики автовладелец получает на руки только распечатку с указанием неисправности: например датчика кислорода B1S1 и дополнительных комментариев диагност не дает.
Как автовладельцу понять какой датчик кислорода требуется заменить?
Эта статья позволит разобраться в идентификации датчиков кислорода по терминологии Bank1 (B1), Bank2 (B2), Sensor1 (S1) и Sensor2 (S2). Рассмотрим расположение датчиков на автомобилях Toyota и Lexus с двигателями 2AZFE, 1GRFE, 2GRFE, 2GRFSE, 4GRFSE, 2JZGE, 1MZFE, 3MZFE, 1URFSE, 3URFE, 3URFSE, 1UZFE, 2UZFE, 3UZFE, 5VZFE и 1ZZFE
Рассмотрим сводную табличку по моделям, кузовам, году выпуска и двигателям автомобилей:
Замена свечей и двух кислородных датчиков
Заменил свечи накаливания.
Установлены EVX-BKR6
«мультитроникс» выдавал ошибку Р0171 и Р0174
В сети информация что одна из причин данных ошибок может быть в неисправности кислородных датчиков
Заказал с экзиста кислородные датчики Denso DOX-0109 2шт
В каталоге показывает как замену на штатные кислородники.
Замена
-Откручиваем тепловой экран(3 болта и 1 гайка)
По неосторожности отломил «шляпку» болта, остаток резьбы остался в коллекторе 2 накрученные гайки, помогли выкрутить «обломыш»))
-т.к скорее всего датчики «прикипели» обильно побрызгал место вкручивания датчика в коллектор жидким ключом, дал постоять пару часов и открутил рожковым ключом на 22.
-На новых датчиках цвет проводов полностью совпадал, отмерил нужную длину проводов и наскрутки закрепил разъёмы датчиков.
Места скруток «одел» в термоусадочную трубку(кембрик).(паять не советуют т.к провод достаточно жёсткий, места пайки хрупкие и отламываются)
-к каждому датчику идёт смазка на резьбу, что бы в последующем не был проблем с выкручиванием датчика для замены.
При 1 запуске двигателя, датчики не много «подымили», видимо обгорало покрытие датчиков.
Обороты держались около 1500.
В последующем упали до 650.
После обслуживания топливной системы, авто не узнать, едет на много резвее.
По расходу пока не замерял, но думаю всё будет норм)
Джеки-чан да ты Oxygen… [Замена кислородного датчика]
Спустя месяц-другой после покупки ипсума, заметил что нет-нет, да и появится на панели джеки-чан [check engine]. Ничем особенным он себя не выдавал, отсвечивал да и исчезал сразу после перезапуска двигателя. Шли дни-недели, а джеки-чан уже зачастил в гости, нахально вися целыми днями на панели, и лишь изредко покидал насиженное место. И вот настал тот день, когда он переехал на ПМЖ, встречая и провожая дорогих гостей каждый день…
Замечу, что еще при первых попытках поселиться на панели, джеки-чан подвергся допросу третьей степени (по протоколу OBD) и сознался что он злой разбойник — Oxygen, нагрудный номер: 89465-44150. Дело раскрыто)
Как вы уже поняли, дорогой читатель [check engine] указывал на неисправность кислородного датчика установленного на трубе глушителя под автомобилем (не путать с широкополосным кислородным датчиком под капотом). Ничем критичным выход из строя этого датчика не грозил, окромя немного возросшего расхода топлива.
Цена оригинального датчика на Exist = 4.830,12 руб. Датчик был заказан и установлен.
Для замены кислородного датчика необходимо через лючок под водительским сиденьем (удобнее подступиться с заднего пассажирского ряда) отсоединить разъем датчика. Заменить сам датчик под днищем.
Лайфхак: халявные лямбда-зонды (датчики кислорода)
Америку не открою, но для многих будет познавательно.
Всем известно, что датчики кислорода (ЛЗ) не вечные и иногда умирают.
Какие-то умирают совсем, какие-то начинают давать недостоверный сигнал (слабый, латентный), на каких-то сгорает/отгнивает подогрев.
В одних случаях это сопровождается джекичаном, в других — нет, в третьих просто двиг тупит и жрет много.
Оригинальные датчики стоят достаточно дорого. Кто-то ставит китай из Китая (алиэкспрес), кто-то — китай из России (магазин запчастей), кто-то смышленее (осведомленнее) — ставит «универсальный оригинал».
У меня первая лямбда умерла два года назад на пробеге более 270 ткм. Нижняя правая — сдох подогрев.
Экономия номер РАЗ
Почитав интернеты узнал, что DENSO (а у нас в оригинале датчики идут именно DENSO) производит вполне ограниченный набор датчиков, а конструктив проводов/разъемов/крепежей/допзаглушек приводит большой номенклатуре и большей цене. У нас на 1AZ/2AZ все 4 датчика — одинаковые, разные только провода и разъемы. Именно этот датчик продаётся как универсальный в комплекте с соединительными гильзами DOX-0109. Я тогда приобрел его за 1900 рублей вместо 3000-4000 рублей за «родной».
Экономия номер ДВА
В этом году приказал долго жить подогрев на левом нижнем датчике. Почитав инет ещё больше и ознакомившись с каталогом датчиков DENSO узнал, что нужный мне датчик ставится и на другие авто (естественно, с другим конструктивом). А если авто редкое, то продавцы сливают иногда такие датчики за недорого. Нашел DOX-1617 за 1300 руб. Решил купить пару, поставить их наверх, а одну из старых верхних — взамен сдохшей вниз. Купил, отрезал ненужные разъемы, припаял свои, никаких нареканий.
Пруф фото и линки.
1. DOX-0329 выглядит так
2. Шот из каталога ЛЗ DENSO, на котором видно, что у нас универсальный датчик DOX-0109
Сам католог тут
3. Шот из каталога ЛЗ DENSO, на котором видно, что у DOX-0329 датчик как в DOX-0109
4. Шот DOX-0329 с ценой 319 рублей (когда заказывал — так же показывало остаток 10 штук).
Всем удачи! Надеюсь — инфа полезная. Кончатся эти — надо искать другие с таким же датчиком. «Совместимость» — в каталоге.
Проблема №2 Лямбда-зонд
Долго разбирался с джеки-чаном (check engine) который горел при покупке. Ошибка p0156 гласила — «неверная работа кислородного датчика, ток, обрыв… bank2 Sensor2»
Опять раскуриваю интернет. Рекомендуют поменять лямбду. Рекомендуют поменять на универсальную. Ну чтож, мы люди законопослушные, меняем. Поменял, проездил 100км, ошибка опять вылезла. Ну, думаю, пипец, не надо было универсал ставить, все моя экономия испортила. Но Жаба не давала опять покупать уже оригинальную лямбду, и я решил пойти кружным путем-взял и переставил нижние лямбды местами. А ошибка все равно светит по bank2 sensor2. Тут то я и заподозрил неладное…
И начался гемморой. Вызов принят, как говорится. Чтож я, с лямбдой не справлюсь, чтоли? Оказалось все не так просто. Попробовал делать диагностику своим прибором, autocom. А он очень медленно графики рисует и ничего не понятно. Тут наткнулся на программку TECU 3. Она работает с простым kkl-usb проводом, а так же с elm327 или как его там, графики в реальном времени рисует. Достал я из закромов свой kkl-usb кабель, которым еще десятки отечественные диагностировал, настроил все это дело, и пошел диагностировать. Сразу нашлась проблема, на первом катализаторе лямбды отрабатывали как надо, рисуют скачки напряжения, вторая лямбда отстает от первой как положено, скачки не превышают 0,9в.
А вот а втором катализаторе, вторая лямбда, как раз bank2 sensor2, рисует ровную линию, и это есть непорядок.
Написал на форум, сказали померить напряжение в разъемах. Беру тестер, начинаю мерять напряжение на лямбдах, на черных проводках как и должно, на одном 0 вольт, на другом 13. а на белом, батюшки-5 вольт. При положенных 0,5. Вот и проблема нашлась.
Начинаю опять шерстить интернет, нашел схему на авенсис, от штекера лямдба-зонда провода отходят напрямую в эбу, один красный-этот от синенького проводка лямбды идет. А второй-зеленый-идет уже от беленького провода лямбды, он то нам и нужен. Эбу на авенсисе находится сразу за бардачком, проводок пришлось отрезать, чтобы исключить возможность замыкания в проводке. Оказалось, 5 вольт этих идут из самого блока управления. Снял его, правда пришлось панель опять снимать всю, ну да я уже опытен в этих делах, когда подушку ставил научился)) Вскрыл значит я блок управления, а там сразу нашелся горелый диодик.
Вот блин и вся проблема, какой то нехороший человек долго ездил с ошибкой по второй лямбде, либо банально замкнули провода, диодик и вылетел. Написал спецу по ремонту блоков, вот жду что ответит.
Вот такие бывают проблемы с б\у машинами, за ремонт аналогичной проблемы у товарища взяли 12 тыс) а я сам нашел) Даже гордость берет. Правда мучался аж 2 недели)
