Как выбрать подрозетники для бетонных стен — особенности и размеры
Выполнение электромонтажных работ на объекте не обходится без использования специальных элементов, именуемых подрозетники по бетону, гипсокартону, кирпичу. Установочную коробку подбирают по типу конструкции, глубине и диаметру.
Разрешено ли проводить электрику без подрозетников
Подрозетники для бетона
Главное назначение установочной коробки — надежная фиксация в стене розетки и кабеля. Они могут расшатываться, если их просто вмуровать в бетонную смесь без подрозетника. Вилка любого электроприбора туго входит в гнезда точки питания. При ее обратном отключении приходится прикладывать усилие, попросту тянуть. Если в стене не будет подрозетника, со временем скрытая проводка просто вывалится из стены в руки пользователю. Это чревато опасными аварийными ситуациями.
Особое значение имеет накладной (наружный) элемент при монтаже проводки по деревянным стенам. Здесь без установочной коробки не удастся зафиксировать точку питания.
Определение подрозетника
Технические требования к установке розеток и выключателей в квартире
Установочная коробка является одним из основных элементов проводки на объекте. От правильности ее монтажа зависит итоговая надежность, крепость розетки, а также комфорт эксплуатации точки питания для пользователя.
Главные технические требования к монтажу стакана:
Перед проведением электромонтажных работ стоит обесточить объект.
Виды и типы изделий
Для подрозетников в бетон характерна классификация по нескольким параметрам — материал, форма, конструкция, размеры. Иногда мастера выбирают элемент по оттенку и дизайну. Два последних критерия не влияют на функциональность установочной коробки.
Материал
Все электромонтажные элементы делятся на три вида:
Полимерные подрозетники имеют максимальное число вариаций по конструкции, цвету, размерам.
Форма и конструкция
Подрозетник по бетону овальной формы для двух точек
По геометрической форме различают такие подрозетники:
Существуют также отдельные виды стаканов для установки розеток под интернет, телефон, кабельное телевидение и др.
Размеры
Размерная сетка установочного стакана подразумевает наличие таких параметров:
Для всех установочных коробок характерно межосевое расстояние в 71 мм.
Известные производители
Почти все установочные коробки производятся по ГОСТ и имеют схожие параметры. Для мастера чаще не принципиально, чью продукцию покупать. И все же потребители России предпочитают использовать установочные стаканы таких производителей:
Если мастер не желает переплачивать за установочный стакан, можно с уверенностью покупать продукцию производства России или стран СНГ. Форма, размеры и качество продукта остаются идентичными. При этом наценка на зарубежный товар формируется с учетом бренда.
Монтаж подрозетников
Алмазные коронки по бетону
Установку стакана можно провести своими руками. Для этого нужно подготовить следующий инструмент:
Монтаж подрозетников в стену — основные ошибки и правила.
После окончания работ по разметке трасс электропроводки и мест установки коммутационной аппаратуры, начинается этап высверливания ниш для подрозетников или как их правильно называют производители — коробок установочных круглых наборных без крышки.
Помимо крепежной функции, они выполняют роль пожаробезопасной защиты от возгорания, плюс обеспечивают требуемый уровень изоляции. Так как стены считаются токопроводящим материалом и ставить в них розетки напрямую без этих коробок нельзя.
Для бетонных стен подойдет пластиковый вариант без прижимных лапок.
Те, что имеют такие лапки, применяются для гипсокартонных стен или пластиковых панелей.
Встречаются цельноблочные варианты на разное количество посадочных мест — от двух до пяти.
Основное их преимущество — они не изгибаются и не деформируются при монтаже. Причем могут использоваться как в гипсокартоне, так и в обычной стене.
Ну и самый дефицитный на сегодняшний день вариант – это металлический подрозетник для деревянных стен. Он может быть как с дном, так и без него.
При скрытой электропроводке в деревянном доме разрешается утапливать в дереве только такие экземпляры.
Также играет роль глубина подрозетника. Он бывает стандартный и углубленный.
Стандартная глубина 45мм. Углубленный вариант 60мм.
Если вы планируете кроме самой розетки или выключателя производить в ней еще и расключение проводов (отпаек на другие розетки и т.д.), то покупать нужно только углубленный.
Какие инструменты понадобятся для установки подрозетника в бетонную стену?
- обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-max. При условии, что у вас очень большой дом, либо стены из качественного бетона и соответствующий перфоратор.
- алмазная коронка по бетону для безударного сверления с хвостовиком SDS-plus
Более дорогой вариант, зато есть свои плюсы:
В инструкции обычно указывается к алмазным коронкам, что они предназначены для влажного сверления. Однако как показывает практика применения, износ коронки, даже при сухой работе минимален.
Кроме того, при подаче воды, шлак может «вязать» коронку. Коронки для высверливания обычных подрозетников, как правило должны быть диаметром 68мм.
Если вы не хотите забивать установочную коробку в нишу, а иметь место для ее свободной установки и регулировки, то применяйте диаметр 72мм. Для блочного типа только такие и подойдут.
Некоторые применяют диаметр 65мм, после чего даже умудряются плотно вставить в полученное отверстие розетку или выключатель напрямую, расперев изделие лапками о бетонную стенку или даже гипсокартон.
Если у вас в доме вдруг начало выбивать УЗО, одной из причин этого может быть как раз отказ от использования подрозетников, и установка розеток напрямую в стену. Поэтому не грешите сразу на кабель, а проверьте сначала розетки.
О необходимости монтажа подрозетников говорит и ПУЭ:
Порядок работы следующий:
- буром d-6мм (или таким же как на коронке) насверливаете центра ниш будущих подрозетников (71мм между «дырок», если речь о блоке)
- выбранной коронкой высверливаете 5-10мм бетона, после чего с коронки вытаскивается центрирующее сверло
Если его оставить, то при покачиваниях перфоратора в процессе работы, сверло может дать клина и обломиться. Кроме того, при алмазном сверлении без удара, бур будет только гладить бетон и мешать работе.
- заканчиваете высверливание бетона коронкой на необходимую глубину (примерно 5 см)
Глубину можно выставить заранее, приложив коробку на коронку и отметив маркером нужное расстояние бурения.
При высверливании необходимо немного покачивать перфоратор из стороны в сторону. Это нужно для того, чтобы выходил шлам и не заклинило коронку. При этом нужно приноровиться, так как сильное шатание также приводит к клину.
Данное действие очень сильно влияет как на скорость работы, так и на увеличение срока службы изделия.
Если бетон оказался высокопрочным, вы начали сверлить и поняли что это надолго, можно значительно облегчить себе работу.
Для этого по начатой окружности, буром 8мм проделываете несколько отверстий. У вас должно получится нечто похожее на барабан от револьвера.
После этого продолжаете алмазное или ударное высверливание. Дальше должно пойти как по маслу.
Если попали на крупную арматуру, и не хотите испортить новую коронку, то выйти из ситуации можно двумя способами:
Правда это здорово может способствовать появлению новых трещин в штукатурке.
- снять хорошую коронку и поставить старую б/у, после чего не жалея ее, прогрызть металлический прут (не выкидывайте старые экземпляры, они еще могут пригодиться)
Из ниши выбиваете бетон (с помощью зубила и молотка или перфоратором), при этом предусмотрев скос для ввода кабеля в подрозетник.
Пылесосом удаляете весь мусор и пыль.
Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема. Главная головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.
Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.
Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.
Далее подготавливаются подрозетники. Если они блочного типа, то собираются в блок (2шт и более). Срезается заглушка для входа провода.
Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.
Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.
Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.
В нишу вставляется подрозетник.
Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.
Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.
После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.
В противном случае, у вас может не получиться выставить розетку заподлицо. А еще за счет пары лишних сантиметров штукатурки, вам запросто может хватить глубины, и вы так и не дойдете до арматуры.
Однако, не всегда получается соблюсти такую последовательность ремонтных работ. Например, если у вас будет уложена штукатурная сетка, в качестве армирования по некоторым основаниям (типа газоблоков), то нарезка штроб вдоль нее, сводит на нет смысл всего армирования.
Поэтому если другой возможности у вас нет, то придется придерживаться определенной технологии установки подрозетников до штукатурки. Вот хороший, качественный пример такой работы:
Как уже говорилось выше, это противоречит правилам. И если поначалу все и будет работать исправно, то в дальнейшем ждите проблем (стены начнут бить током, или будет срабатывать УЗО). 
- обязательно проверяйте горизонтальность установки строительным уровнем
Место крепления шурупов по бокам, должно быть строго параллельно полу. Иначе при монтаже розетки, вы не сможете закрепить ее ровно.
В первую очередь это касается целых блоков, объединяющих в своей конструкции по 2-3-4 подрозетника. Если у вас отверстия большие и вырезаны болгаркой или штроборезом, в них всегда проблематично идеально поймать горизонт.
Раствор будет плыть, а коробка уходить на 1-2мм со своего посадочного места. Можно конечно прикупить специальный шаблон для установки большого блока.
Но проще воспользоваться данным не хитрым приспособлением.
Ничего вам уже не будет мешать, ни жесткий провод, ни его количество, ни отсутствие опыта, ни диаметр посадочного отверстия.
Большинство разновидностей монтажной пены не удовлетворяет нормам противопожарной безопасности (должна быть пена класса В1). Не говоря уже о ремонтопригодности такого варианта.
Кроме того, пена не придает стенкам коробки необходимой жесткости и насколько прочно в ней будет сидеть розетка остается большим вопросом. Поэтому никогда не ленитесь разводить раствор и применять алебастр, гипс или другие смеси.
При укладке кабеля контролируйте его положение. Он не должен проходить через те места, где в будущем будут распираться крепежные усики розетки.
Часто именно этими усиками и прокалывают изоляцию проводов, после чего напряжение оказывается на корпусе!
Если уже смонтированная в стену коробочка выскочили из стены, а снаружи поклеены обои и нет возможности и желания марать все раствором, то воспользуйтесь саморезом. В основание подрозетника закручиваете дюбель и притягиваете его к задней стенке.
Однако все равно такой вариант считается временным. При тугом выдергивании вилки из розетки, всю конструкцию опять может вырвать с корнями.
Резать арматуру в несущей стене, если она попала на место установки будущей розетки запрещено. Однако вы просто физически не сможете избежать этого, при монтаже блока подрозетников, состоящего из нескольких штук.
Если речь идет о единичной розетке, то здесь можно и нужно отступать пару сантиметров и выбирать новое место, либо расширять существующее.
Сверло после прохождения направляющих 5-10мм необходимо вытаскивать. Без удара, оно у вас практически не будет работать, а только мешать.
То, что вам не скажут про подрозетники в магазине – какие выбрать Legrand или Schneider Electric?
Недавно покупал в одном магазине подрозетники для очередного объекта….и замучился подбирать. Хочу поделиться опытом, что бы Вам не пришлось сталкиваться с теми же вопросами.
Рассмотрим разнообразие подрозетников для розеток которые продаются в Украине (и в России, в принципе, тоже).
На первый взгляд кажется, да что там рассматривать. Купил подрозетник и поставил в стенку: закрепил и всё. Но не всё так просто, потому что они отличаются, и очень кардинально.
Как и отверстия в стенах, особенно в старых домах, могут быть 60 мм диаметром (т.е. 6 см), а может быть чуть ли не до 80 мм. Поэтому и подрозетники тоже конструктивно отличаются. Давайте рассмотрим на нескольких примерах.
Я кстати иногда в качестве подрозетника использую вот такого вот монтажную коробку (распаечную). Я просто спиливаю у неё «уши», например, когда отверстие в стене очень маленькое, и стандартный подрозетник не влазит,а распредкоробочку диаметром 62мм (то есть грубо 6 см) я могу туда «впихнуть».
Потому что вообще ничего не ставить – вариант гораздо хуже. А «снять» буквально доли миллиметров по кругу стандартного подрозетника (чтоб расширить до стандарта) не получится, т.к. сверло просто будет «уплывать». На это можно весь день потратить…Другое дело, хорошо, когда можно взять уже фабричный стандартизированный вариант.
Стандартные диаметры подрозетников не такие уж и стандартные
Стандарт делится на диаметры:
Это два самых универсальных размера. Реже встречаются подрозетники диаметром 65 и 75 мм. Это что касаемо диаметра.
Но также есть разделение и по глубине.
Популярные размеры подрозетников 40 мм (по факту около 4 см) в глубину (на фото зеленый), а есть подрозетники на 45-46мм (пускай будем считать, что 4,5 см).
Неглубокие актуальны при установке в сквозную розетку, когда стенка узкая (читать, тонкая), что часто встречается в современных новостроях. Бывает даже по 8 см. И в такую стену два подрозетника напротив друг друга просто не встанут целиком, чтобы не выпирать. Как решение, используются два вот таких по 40мм: один с одной стороны, второй с обратной стороны – как раз получается толщина стены.
Это лучше чем купить обычные глубокие подрозетники и потом думать как аккуратно частично срезать у них задники (дно).
Отличия по системе фиксации
Простые подрозетники на которых не предусмотрено никакого крепежа. У них нет ничего. На некоторых могут идти в комплекте саморезы под крепеж розетки, а самой фиксации к стене у подрозетника нет.
На фотографии у меня плохо видно, можете посмотреть 3D подрозетников на этом сайте магазина АксиомПлюс.
Так вот простые подрозетники подойдут для большинства монолитных и кирпичных стен.Для установки в гипсокартонные стены (и другие, пустотелые в том числе) на донышке подрозетника присутствуют металлические «усики», которые при первом повороте отвертки поворачиваются и выскакивают из пазов.
И когда Вы будете закручивать его в стене, он сам себя будет зажимать, двигаясь строго в направлении оси. В закрученном состоянии он себя усиками зажмет и будет «туго сидеть» на месте. Это самый ходовой вариант установки в гипсокартон.
Продаются и подрозетники с пластиковыми усиками увеличенного размера. В этом случае установка производится путем их зажимания пальцами внутрь. При нажатии они утапливаются в корпус, который вставляется в стену, и затягиваются дальше той же «христианской» отверткой или шуруповертом.
Зажимные усики есть и не только пластиковые, но и металлические. Но работают они, на удивление, гораздо хуже, потому что полноценно не ложатся (не утапливаются) в свои пазы (и даже не забиваются) и рвут гипсокартон в месте установки. Я предпочитаю первый вариант.
Пример установки в гипсокартон
Гипсокартон для стен обычно стандартной толщины – 12,5 мм. Как раз на одном таком фрагменте я могу показать, как это работает, чтобы показать в чём именно его плюс.
Берем наш с вами подрозетник для гипсокартона, зажимаем усики руками и вставляем.
Вот так всё выглядит с обратной стороны. Это усики еще не зажаты.
Теперь производим простую манипуляцию – закручиваем винт шуруповертом (или дедушкиной отверткой, как Вам удобнее), и усик сам движется и (прижимается) до упора.
Видим, как с обратной стороны подрозетник сам себя прикрутил вот таким вот образом. И сам себя прижимает вот этими самыми усиками. «Сидит» очень хорошо, очень плотно и никуда он отсюда не денется.
Как это выглядит с лицевой стороны: два винта держат усики, а еще два винта остались для крепления розетки.
Как выбирать и какие лучше остальных?
Часто в одной партии один или несколько подрозетников могут быть изначально бракованным.
Данный образец я категорически не рекомендую использовать. Чтобы этого не произошло, не покупайте в интернет магазинах «однодневках».
Такие часто можно встретить, к примеру, на prom’е или еще хуже того на olx и других площадках. Недобросовестному продавцу не стоит больших усилий зарегистрироваться на такой площадке. Покупайте только в специализированных магазинах.
Не реклама, но я допустим «тарюсь» на AXIOMPLUS.COM.UA и причем уже не первый год. Но это в основном из-за того, что там кроме подрозетников, есть всё остальное что мне нужно: от различных клеммников, крепежей до самих розеток всех видов.
Следующий подрозетник конструктивно подобен предыдущему, такой же дешевый, но чуть лучшего качества. А для установки розеток/выключателей даже винтики есть. Сразу ощущается, что он более жёсткий, и не считая некоторых недочетов, по большому счёту заслуживает право на использование.
Следующие два подрозетника, производства Schneider Electric, высокого качества. Люблю их использовать при работе, особенно когда речь идет о бетоне. Много разных отверстий и легко удаляются пробочки, буквально нажатием пальца.
На зеленом подрозетнике видно, как я одно отверстие легко выдавил. После удаления он не ломается дальше и не крошится. Для фиксации имеются отверстия, чтобы подрозетники «не играли гармошкой», когда их много. Ну очень хорошего качества. Я рекомендую.
Этот белый подрозетник немножко больше по размерам. Тоже очень хорошего качества: жёсткий, не меняет форму даже при спешном монтаже. И его, что важно, не сдавливает раствор. В нем есть по три отверстия для установки розеток на винтики. Практически вечный подрозетник: можно будет много раз менять розетки, выключатели не меняя подрозетника.
Усики по краям корпуса позволяют держать жесткий зацеп между подрозетниками, которые не будут играть и раздвигаться. Этот Schneider Electric тоже рекомендую для использования при электромонтажных работах.
Также у этих «немцев» есть и подрозетники для установки в стены с пустыми полостями.
Вот как эти два. У одного лапки пластиковые, у другого металлические (я их стараюсь использовать в крайнем случае), по ним мы уже детально разобрались.
Наверное единственным исключением можно считать подрозетники Schneider Electric с «серьёзными» металлическими лапками: не болтаются и не выскакивают никуда. А всё потому что здесь есть направляющие для того чтобы лапка не выпала.
А если вы захотите вытащить подрозетник, то тут есть специальные насечки, которые не дают выпасть лапке назад, как у дешевой модели.
Корпус тоже упругий и обладает немаловажной особенностью – тонким бортиком. Это значит что, когда вы будете устанавливаете розетку она будет максимально плотно прилегать к стенке без всяких зазоров, что не исключено в предыдущих вариантах.
Какие лучше: модульные или многоместные подрозетники
Если у вас предусмотрена двойная розетка, можно купить подрозетники со специально предусмотренными «прихватами». Основное их отличительное свойство, это соединяемость между собой. После соединения они образуют собой единую неподвижную конструкцию. Вот таким нехитрым движением можно получить двойной подрозетник.
Мало две, ставите третью – получился тройной. Ставите еще один – получается четырехместный. Секционный принцип позволяет ставить столько, сколько хотите.
И рассмотрим на примере коробок для сплошных стен
Производители предлагают достаточно вариантов: от самых простых, до более функциональных. Существуют такие готовые и достаточно популярные варианты, как: монолитный двойной подрозетник, тройной и на четыре розетки.
Но это единый сплошной подрозетник. А мы посмотрим блочные, то есть те коробки, которые соединяются между собой. Потомучто поставить отдельно одноместную коробку обычно ни у кого проблем не возникает, а когда надо поставить блок розеток, выключателей – начинаются сложности.
И первая из них: это выбор по стоимости
Самые доступные, я бы даже сказал дешевые, стоят от 1 гривны, средние за 3-4 грн и выше, и леграндовские более 15 грн. Обычно многие не задумывается и берут самые простые, полагая на то что разницы никакой нет, но как вы увидите – разница есть. Чем они похожи и чем различаются?
Самые простые «не дружат с механизмами», которые в некоторые коробки нормально не становятся, то есть доходят только до определенной глубины, оставляя зазор. Приходится снимать лапки. А что мешает? Мешает «переход» между коробками.
Это часто свойственно дешевым коробкам, при том что у них еще и высота минимальная. Те которые чуть дороже, выше почти на 5 мм и с немного иным вынесенным переходом.
Он и сам по себе более углублен, и выполнен в форме бабочки. Просунуть провод можно снизу или сверху. И вот в такую коробку всё становится прекрасно: никакие распорки выкидывать у механизмов не надо.
Тоже самое вроде бы и у Schneider Electric – переход осуществлён по центру, но он выше, чем дешевый, на те же 5 мм, и механизм в него становится нормально.
Если секционный подрозетник установить, как отдельно стоящий, без дополнительного штробления места под «уши» не получится, то у IEK есть универсальная модель (продаётся по отдельности с переходниками), которая может использоваться как одноместная, так и модульно «набираться».
В целом, наборные коробки тем хороши, что под них в сплошных стенах можно качественней вырезать отверстия. Кстати лучше всё-таки это делать 68мм коронкой, потому что после 67мм они становятся впритык. После 68 мм коронки остаётся зазор и гипсовать удобней и лучше. Даже качество установки дорогих коробок «Legrand» зависит, от того как вы высверлите отверстие.
«Legrand» стыкуются по-разному со всех четырех сторон, как вертикально так и горизонтально. Функциональности не мешает даже то что винты есть только с двух сторон. Различные способы стыковки оправдывают такое решение.
Так вот под них обычной коронки будет недостаточно. То есть нужно вырезать прямоугольные ниши (раньше «Legrand» вообще были квадратные) болгаркой, либо брать более большую коронку. Тоже самое касается и некоторых круглых Schneider где 67-68 мм коронки недостаточно.
Их неоспоримый плюс, в том что, помимо рифленого покрытия посадочных мест (чтобы лапки хорошо держались) есть некоторый запас хода по высоте – механизм прямо вместе с рамкой можно подогнать по высоте уже после установки – т.к. розетка может «ходить» вверх и вниз примерно на 10 мм.
В такие, «установленные не в горизонтали Legrand» (даже до сантиметра), механизмы становятся нормально, а вот с круглыми такой «фокус» не пройдет. Максимум что вы «сыграете» – 5 мм, потому что у них свободного места практически нету.
Даже у розетки Legrand серии Valena (у которой лапки подогнутые, что позволяет ей становится практически в любые коробки) пространство для маневра остается минимальное.
Еще немаловажный нюанс: некоторые коробки идут с винтами, некоторые без винтов. Бывалые распинаются, что винтики нужны, только чтобы во время штукатурки не замазали «дырочки». Я с этим категорически не согласен, потому что не встречал ничего подобного на своем опыте. Даже если в них забилась цементная или гипсовая штукатурка, она легко отковыривается и винт прекрасно закручивается.
А вот проблемы будут когда сами винтики замажут цементной штукатуркой. Чтобы его выкрутить и поставить механизм, нужно отцарапывать отверткой штукатурку, тем самым «слизывая» сами шлицы. Решение простое: лучше брать отдельно запасные винты. Причём смотреть внимательно, и брать только те, которые по 3 мм толщиной. Более толстые будут ломать пластиковый корпус.
Я предпочитаю ставить подрозетники вообще без винтов и, по возможности блочные. Потому что, одиночные хоть и встречаются чаще, но точно просчитать их заранее сложно: сколько нужно будет на объект одиночных, а сколько двойных.
Если выбирать из среднего ценового сегмента (по 3-4 грн), то думаю, как «для себя» лучше взять Schneider. Он и чуть выше, и бортик у него не слишком большой. Т.к. большой бортик, при впритык высверленном 68-й коронкой отверстии, нудобно и даже сложно загипсовывать по краям. Когда бортик маленький, зазор достаточно просто подгипсовать шпателем.
Legrand конечно тоже заслуживает внимания, но несколько меньше, потому что под него нужна больше коронка. А чем меньше коронка, тем проще, естественно, выбить. Основной их плюс, это конечно то, что с ними можно работать на разгильдяйство (из-за большого запаса хода механизма).
Но опять же цена – как «ложка дёгтя». Все всегда хотят сэкономить. И в этом случае тоже, многие зацикливаются на копеечной цене, не обращая внимание на низкое качество. Но лучше этого не делать.
Кто поддерживает горение а кто нет?
Все «подопытные» произведены в России или в Украине. А как известно пластик у нас может быть самый разный, и результат непредсказуемый. Я сымитирую нагрев проводки и возгорание.
Для этого достаточно сначала их слегка разогреть и посмотреть, как они себя будут вести под нагревом. А потом подвергнуть их открытому огню. Равномерно прогрев их горелкой буквально 20 секунд, пластик всех корпусов начал плавиться. А еще через 20 секунд легко загорелся.
Горят абсолютно всё. И горят и распространяют огонь прекрасно. Никакие они не самозатухающие. И даже Schneider и Legrand горит. Есть у вас проводка начнет греться, разогреет пластик до возгорания, они прекрасно будут его поддерживать…
Единственное что положительно влияет на время выгорания, так это толщина пластиковой стенки. Те что подороже и потолще – воспламеняются позже остальных и горят дольше. А то что не распространяет горение – не правда. Удивили меня наши производители. Всё горит почти одинаково. Нет никакой разницы.
Остается надеяться что у Вас качественная автоматика, которая сработает раньше, чем прогреется подрозетник до воспламенения. Тут конечно лучше взять толстостенные модели.
Важно: никаких едких запахов при горении не выделяется. Всё горит без запаха. И это еще хуже, т.к. если дело дойдет до пожара – услышать (унюхать) очаг вы сможете уже после того как огонь распространится за пределы розетки.
Как заменить подрозетник при этом не испортив обои?
Этот вариант хорош в том случае, когда всё уже готово, и например: вы только сделали свежий ремонт и «внезапно почувствовали», что нужно заменить розетки, а подрозетников Ваш электрик при монтаже не предусматривал, и вообще об этом вопросе не думал. Да такое бывает и в наше время.
Соответственно в этом случае, нет необходимости отрывать обои, разворачивать, потом заново клеить, подмазывать – портить новосозданный интерьер. Всё это ерунда и не бывает нерешаемых случаев.
Когда вытащите старую розетку, то подберите максимально близкий по диаметру подрозетник соответствующий старому отверстию – чтобы он подходил максимально плотно. И если остаётся какой-то люфт (совсем небольшой) используйте пенистый двухсторонний скотч. Но снимайте защитную полоску со скотча только с одной стороны. Проклейте, обматывая по все окружности. Так Вы добавите вот этот недостающий миллиметр диаметра. И всё, он туго сядет в отверстие и главное не будет проскальзывать.
Одно дело если Вы для замены вызовете грамотного(!) электрика, у которого с собой будет 3-4 ходовых размера подрозетника, и он всегда сможет подобрать из них нужный.
Но другое, если Вы своими руками решили сделать замену, то покупать кучу подрозетников разного диаметра, чтобы менять одну розетку вы точно не побежите.
Потомучто, какой у вас в итоге подойдет Вы точно не угадаете.
И опытный мастер бывает сам не сможет угадать на глаз: даже если один вроде бы изначально и подходит, то при окончательной установке может не войти как нужно. Поэтому и ходит электрик с этими несколькими «запасными» подрозетниками.
Такие вещи лучше доверять людям, которые на этом специализируется и занимаются этим на постоянной основе, чтобы не хранить потом кучу всякого ненужного строительного хлама. Как пишут потом интернете «отдам остатки стройматериалов».
Что может заменить приятный и профессиональный монтаж? – да ничто! Поэтому не экономьте копейки на подрозетниках и используйте хорошие подрозетники.
Андрей Белый. REMONT-EKSPERT.RU
При использовании материалов AXIOMPLUS.COM.UA
Все права защищены. Копирование разрешено только с ссылкой на первоисточник
