Каркас деревянного пола
В мире современных технологий и прогрессивного развития, все чаще стали заводить разговоры об экологической чистоте помещения. Искусственные материалы стали отходить на второй план, а древесина, камень, керамическая плитка вновь возвращаются в наши жилища. В этой статье речь пойдет о том, какой каркас деревянного пола необходимо выбирать, а точнее, как застилается покрытие.
Начнем с классификации деревянных полов по материалу изготовления:
Вне зависимости от того, что было выбрано в качестве материала, необходимо соблюдать правила монтажа, начиная с того момента, как доски завезли в квартиру. Перед началом работ, связанных с напольным покрытием, обязательно завершается ремонт потолка, покраска потолка и все так называемые «мокрые» работы.
Во время проведения укладки и при дальнейшей эксплуатации в помещении должны поддерживаться такие условия:
— уровень влажности воздуха: 40-60%.
Итак, каркас деревянного пола зависит от метода укладки:
Укладка покрытия на сплошное основание
Данный способ идеально подходит для помещений с невысокими потолками. В качестве основания используется влагостойкая фанера или ОСП. Для финишного покрытия подходит доска малой толщины, не более 25 мм.
Основание укладывается на сухую и ровную стяжку. При необходимости бетон накрывается слоем гидроизоляции и утеплителем.
Крепление обеспечивается дюбелями и саморезами (закупают их в количестве 32 шт. на один стандартный лист).
Укладка пола на лаги
Более традиционным считается каркас деревянного пола из лагов. Если вы допускаете потерю высоты в 10-12см, то данный способ идеально подойдет для вашего покрытия. В некоторых случаях межэтажные покрытия состоят из балок или бруса, которые могут быть этими лагами. Но обязательно используйте гидроизоляцию.
На данный каркас деревянного пола настилается шпунтованная доска, что крепится с помощью гвоздей и саморезов, которые вкручивают через шпунты.
Регулируемые полы
Данный каркас деревянного пола является относительно новой технологией, но он обладает рядом преимуществ:
Рассмотрим более подробно, как укладывается регулируемый каркас деревянного пола:
Устройство чернового пола в квартире из дерева
Делая ремонт, многие начинающие мастера совершают одну и ту же ошибку: пытаются сохранить старые деревянные полы. В лучшем случае, после трудоёмких неудачных попыток выравнивания, они всё-таки срывают дрова до основания, в худшем – обнаруживают проблемы на стадии монтажа чистового пола. Проблема в том, что все современные финишные покрытия (и особенно плавающие, типа ламината или сборной пробки) должны настилаться на идеально ровные поверхности.
Как выравнять полы в квартире и подготовить поверхность к укладке напольного покрытия без заливки стяжки и минуя «мокрые» процессы?
Локальные перепады даже в пару миллиметров, «вертолёты» и прочие дефекты неравномерно приподнимают весь корж, и пол начинает «хлюпать» и скрипеть. Есть насколько способов сделать качественные черновые полы в квартире, и, пожалуй, одним из самых практичных можно считать вариант из древесины (на лагах или «регулируемая фанера»).
Его преимущества очевидны:
• небольшая масса (особенно актуально, если несущее перекрытие слабое, например, в хрущёвках);
• компенсируются большие перепады основания, создаётся многоуровневый пол;
• в пустотах есть место для укладки звукоизоляции плит и любых инженерных коммуникаций;
• монтаж сухой и быстрый, не нужно ждать, когда высохнет стяжка;
• надёжно функционируют на подвижном деревянном перекрытии (некоторые дома сталинской постройки).
1. Первыми будут демонтажные и подготовительные работы
Главное условие – убирайте всё старое, зачищайте до самого основания. Просмотрите плиту, если есть щели и отверстия, то заделайте их полиуретановой пеной.
2. Определение горизонта пола
Для этого необходимо воспользоваться водяным уровнем или качественным лазерным построителем плоскостей. По периметру комнаты выставляйте на стенах отметки (как минимум, по углам и по центрам стен). В случае, когда полы меняются во всей квартире, промерить придётся все помещения, чтобы найти самую высокую точку плиты, которая станет отправной.
Если конструкция пола максимально приближена к перекрытию, то многие мастера составляют план с отметками о перепадах высот.
3. Планируем конструкцию, заготавливаем материалы
В качестве лаг будем использовать СУХОЙ, РОВНЫЙ брус без сучков, сечением минимум 50Х50 мм, его длина обычно составляет от 2 до 3 метров. Сверху лаги обошьём устойчивой к влаге фанерой (марка ФК или ФБС, первой/второй группы качества, класса Е1 по содержанию формальдегида).
Теоретически для этих целей удастся применить также плиты ДСП или OSB, но следует разобраться с экологичностью конкретных образцов. Можно использовать один слой облицовки, толщиной порядка 18-25 мм, или двухслойный пирог из листов толщиной 10-12 мм – этот вариант предпочтительнее.
Расстояние между лагами не должно превышать 380 мм, оптимальный шаг – 300 мм по осям (эти цифры продиктованы размерами покрытия, так как распространенные габариты листа фанеры 1525Х1525 мм).
Для выставления регулируемых лаг или системы «регулируемая фанера» необходимо приобрести специальный комплектный набор стоек. Для выставления лаг на маяках, заготавливаем подкладки из упругих листовых материалов различной толщины размером минимум 100Х100 мм. Есть заводские изделия, но подкладки можно сделать самостоятельно из обрезков фанеры, кусков резины, транспортёрной ленты, «еврорубероида», плотного линолеума. Лучше запастись подкладками в ассортименте.
Идеальный способ точно рассчитать основные материалы и экономно их использовать – это составить схему расположения лаг и раскрой листов фанеры. Рекомендуем каждый из них пронумеровать.
Чтобы выполнить обшивку, понадобятся саморезы по дереву с потаем. Популярные «чёрные» саморезы не подойдут – они сильно хрупкие, лучше применить прочные оцинкованные крепежи, толщиной от 3,5 мм. Их длина должна быть такой, чтобы винт минимум на 30 мм зашёл в лагу.
4. Выставляем лаги в плоскость
Направление, по которому раскладываются лаги, не принципиально, чаще всего их располагают поперёк комнаты, чтобы было меньше соединений. Сразу заметим, что какой бы способ ни был выбран, стыки лаг необходимо располагать «в шахматном порядке», смещение должно быть не менее 500 мм.
Между торцами брусьев, которые составляют одну лагу необходимо оставить зазор порядка 5-7 мм. Между лагами и стенами следует оставить зазор около 8-12 мм. Чтобы чётко выдержать расстояние между лагами, очень удобно воспользоваться шаблоном в виде дощечки с вырезами.
Лаги на полимерных регулируемых опорах следует предварительно подготовить: в них через каждые 40 см (и обязательно по краям) просверливаются определённого диаметра отверстия для резьбовых болтов-стоек. Далее стойки вкручивают в лаги. Лаги расставляются с заданным шагом.
Сквозь стойку бурится отверстие в основание пола и забивается дюбель 6Х40. Вращая болт-опору специальным ключом, мы опускаем или поднимаем лаги.
Также для выставления деревянного пола могут использоваться шпильки с полимерными пятаками и набором гаек и шайб. В этом случае их устанавливают в первую очередь, а затем надевают на них лаги и, используя гайки, выставляют и фиксируют каркас.
По такому же принципу монтируется система устройства чернового пола «регулируемая фанера». В каждом листе с шагом в 300-400 мм высверливают отверстия. С тыльной стороны вставляют в них пластиковые втулки с внутренней резьбой и крупным фланцем, которые фиксируются саморезами. Во втулку вкручивают полимерную стойку или резьбовую шпильку – дальше выставление ведётся так же, как и в случае с регулируемыми лагами. Чаще всего конструкция «регулируемая фанера» состоит из двух слоёв панелей.
Монтируя нерегулируемые лаги на маяках, нужно тщательно подбирать набор подкладок. При этом для стабильности следует по возможности уменьшить количество элементов в столбике, используя больше крупных деталей. В идеале каждый набор подкладок стоит скрепить между собой, чтобы во время эксплуатации он не распался.
Иногда столбик прикручивают к лаге сверху «через тело» и прибуривают к полу. Есть мнение, что для лучшей звукоизоляционной развязки, конструкцию пола лучше к перекрытию не закреплять (так называемый «плавающий пол»).
Главное – просто не использовать прямое соединение «бетон – металл – дерево», которое получается, если использовать стальные уголки по бокам лаг, или распорные металлические анкеры в качестве стоек.
Выставление лаг в одну плоскость необходимо начинать от стен, где мы гидроуровнем поставили метки. От меток с помощью рулетки можно контролировать расстояние до каркаса пола – оно должно быть равное во всех точках.
Чтобы уловить горизонт по центру пола, между метками стоит растянуть капроновую нитку и от неё (так же рулеткой) вымерять расстояние до верха лаг. Более точную подгонку плоскости выполняют по правилу, оно укладывается вдоль и поперёк лаг, а также по диагонали помещения. В любом направлении не должно быть перепадов более 1 миллиметра на погонном метре.
Чтобы конструкция осталась стабильной во время проведения следующих операций, временно соедините лаги распорными рейками.
5. Обшивка каркаса
Края листов фанеры располагаем по центрам лаг, при этом не забываем делать разбежку поперечных стыков (шахматный порядок).
Между панелями в обязательном порядке делаем зазор около 3 мм. Каждый лист должен отстоять от стен примерно 10 мм.
Крепление саморезами ведётся с интервалом в 200-250 мм. Чтобы попадать в лагу, поверхность плит на месте лучше расчертить.
В момент вкручивания самореза, возле места крепления рекомендуем ногой плотно прижать лист к каркасу.
Перед тем как приступить к наружной обшивке, плоскость первого слоя необходимо проверить правилом, где нужно подшлифовать (обычно на стыках) и тщательно вымести. Стыки слоёв не должны совпадать, их необходимо располагать на разных лагах. Листы фанеры второго слоя прикручиваются к лагам и к панелям первого слоя (между лагами).
Делаем самостоятельно деревянный пол в квартире (из доски)
Красивые деревянные полы в квартире являются самым лучшим решением, так как позволяют создавать в помещении идеальный микроклимат. Дерево — это хорошо известный и проверенный строительный материал. Хотя существует много современных напольных покрытий, но дерево всегда будет актуальным — оно имеет высокую прочность, привлекательный вид и указывает на хороший вкус хозяина квартиры. Это экологичный и безопасный материал, поэтому его можно использовать для устройства полов в любом помещении, как в гостиной, кухне, прихожей, так и в детской комнате.
Преимущества и недостатки деревянного пола
В квартире пол испытывает большие нагрузки, поэтому его покрытие должно отвечать таким требованиям: высокая прочность, стойкость к истиранию и механическим нагрузкам. Кроме этого, он должен быть теплым, не бояться влаги, красиво и эстетично выглядеть. Всем этим требования полностью соответствует деревянное покрытие.
Основные достоинства деревянных полов:
Несмотря на большое количество преимуществ напольного деревянного покрытия оно, как и другие материалы, имеет ряд недостатков:
Выбор материала
Для создания пола могут быть использованы обычные или шпунтованные доски, лучше использовать последние, так как у них есть замок, гарантирующий надежное соединение и снижается вероятность появления щелей. Не стоит экономить, покупайте качественный материал и если вы его правильно уложите, то такое покрытие будет служить вам всю жизнь. Обычные доски можно брать только дубовые, так как их не ведет со временем.
Хорошим материалом для пола является сибирская лиственница, но ее стоимость будет в 2-3 разы выше, чем у сосны. Для детских комнат отлично подойдет осина или ольха, хотя их характеристики хуже, чем у дуба или лиственницы, но они выделяют полезные ферменты, а в спальне детей нагрузка на пол не очень большая, поэтому такое покрытие будет служить долго.
Самым бюджетным вариантом является сосна, ель, но в этом случае надо использовать только шпунтованные доски и они должны быть хорошо высушены. Влажность половой доски не должна превышать 12%, оптимальный вариант, когда она составляет 8-10%. Дубовые доски можно брать толщиной 20 мм, а сосновые 40мм. Шпунтованные доски имеют толщину 28-36 мм. Их выбор зависит от нагрузки, которую будет испытывать пол.
Какие необходимы инструменты и материалы?
Если вы решили самостоятельно сделать пол из дерева в квартире, вам необходимо приобрести материалы и инструменты, а также вы должны уметь ими пользоваться.
Для работы потребуются такие инструменты:
Кроме этого, надо приобрести такие материалы:
После того как вы приобретете все инструменты и материалы, можно приступать к устройству пола из половой доски.
Как уложить лаги на бетонный пол правильно
Основание должно быть прочным, поэтому если стяжка старая и крошится, ее надо заменить. Работы по укладке лаг на бетонное основание проводятся в следующем порядке:
Крепить лаги к полу можно несколькими способами, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества:
Крепление половых досок
Перед проведением монтажа половых досок, между лагами необходимо уложить утеплитель, обычно это минеральная вата, которая также имеет хорошие звукоизоляционные характеристики, поэтому вы не будете мешать соседям снизу, и от них к вам не будут доходить никакие звуки
Укладка палубной доски начинается от стены, первая доска поворачивается пазом к стене, при этом зазор должен составлять около 10 мм и выставляется при помощи распорных клиньев. Эта доска обязательно крепится к каждой лаге, при помощи двух саморезов. Один вкручивается со стороны паза, потом он закроется плинтусом, а второй под углом вкручивается в основание гребня, и обязательно утапливаются шляпки.
Крепление последующих элементов проводится при помощи упорной доски, которую временно крепят к лагам на расстоянии 20 см от установленной доски. Теперь монтируют новую доску и обжимными клиньями хорошо ее прижимают к предыдущей, для чего при помощи киянки несильно бьют по клиньям. После того как доска хорошо прижмется к предыдущей и между ними не будет зазора, она фиксируется саморезами.
Последняя доска не должна доходить до стены приблизительно на 10 мм, а при ее обжимании клиньями, упором будет служить стена, после чего она фиксируется саморезами. Закручивать их надо недалеко от стены, чтобы потом можно было спрятать под плинтусом.
Заключительный этап
После укладки половой доски, осматривается поверхность и в случае ее механического повреждения, все дефекты устраняются при помощи шпаклевки по дереву, при этом необходимо подобрать ее по цвету древесины.
Для удаления небольших выступов и неровностей, проводится шлифовка покрытия. Лучше это делать не ручной машинкой, а взять напрокат профессиональную шлифовальную машинку, иначе после нанесения лакокрасочного покрытия, все имеющиеся дефекты будут сильно заметны.
Если вы приобрели качественную и массивную половую доску, то во время ее монтажа, практически не образуется выступов, поэтому шлифовка может не проводиться или для этого используют мелкую наждачную бумагу.
На последнем этапе проводится покрытие пола лакокрасочными материалами. Лак лучше брать на полиуретановой основе. Можно использовать покрытия на основе масла и воска, которые после их нанесения очень красиво выглядят, кроме этого, они натуральные, поэтому древесина дышит и помогает поддерживать оптимальный микроклимат в квартире.
Подведение итогов
Для того чтобы сделать деревянный пол в квартире, достаточно иметь необходимые материалы и инструменты, и следовать описанной технологии укладки деревянного пола на лаги. Все работы необходимо выполнять не спеша и добросовестно, а материал надо покупать только качественный. Чтобы получить прочное и надежное покрытие, лучше всего использовать шпунтованные доски шириной 10-12 см.
Деревянное напольное покрытие всегда было и остается популярным, оно оптимально сочетает в себе такие качества как эстетичный внешний вид, экологичность, высокое качество и доступную стоимость.
Полезное видео
Укладка деревянного пола на лаги видео
Как самому сделать пол из фанеры на лагах
Сухая сборная стяжка пола чаще всего выполняется из листов фанеры. Считается, что это идеальное основание под любые типы напольного покрытия, включая линолеум, ламинат, ковролин и даже керамическую плитку. Качественный и долговечный пол из фанеры по лагам требует внимания к нюансам и соблюдения базовых правил, указанных в СНиП.
Какую фанеру выбрать
Фанера представляет собой многослойный древесно-листовой материал, который изготавливается путем перекрестного склеивания нечетного количества пластов лущеного шпона. Для производства чаще всего используется березовое сырье или хвойные породы технических сортов, реже – дуб, бук, липа и прочие.
Минус листового материала в том, что для производства применяются клеевые составы, небезопасные для здоровья людей. Как правило, изделиям присваивается класс эмиссии не ниже Е1.
Фанерная продукция классифицируется по следующим признакам:
Сфера применения.
Области применения листового материала безграничны – от строительства до электротехники. Но для формирования сборной стяжки или чистового пола рекомендуется использовать конструкционную и строительную разновидности.
Марка.
Это параметр определяется по типу используемого клеевого состава. Рассмотрим три базовых вида:
Сорт.
Согласно ГОСТ 3916.1 – 96 продукция отличается по количеству допустимых дефектов и пороков древесины, а также браку, допущенному при обработке. Различают пять степеней качества:
Для чернового пола на лагах, как правило, используют листовой материал 1 – 4 степени качества. Учтите: фанера обычно имеет двойную маркировку, например, 1/2 или 2/2. Соответствует сорту каждой стороны. То есть изделие класса 1/3 характеризуется тем, что одной поверхности присвоена категория 1, а второй – 3.
Характер обработки.
Шлифованная и нешлифованная фанера.
Фанерные плиты бывают шлифованные и нешлифованные. Маркируются:
Укладка пола по лагам производится с применением плит любого вида. Но здравый смысл подсказывает, что лучше использовать продукцию, шлифованную хотя бы с одной стороны. Это позволит создать максимально ровный и гладкий пол под монтаж линолеума, ламината и т. п.
Габариты.
Длина фанерных листов может достигать 6 м, ширина 3 м, а толщина начинается от 3 мм. Для черновых и чистовых работ по горизонтальным основаниям применяется материал:
Оптимальная толщина фанеры для пола по лагам зависит от типа сборной стяжки и уровня нагрузки. Если предполагается монтаж в два слоя, то лучше выбирать продукцию сечением 8 – 12 мм, а для однослойной укладки – 8 –22 мм.
Лаги и крепеж
По СНиП 3.04.01 – 87 (СП 71.13330.2017) «Изоляционные и отделочные покрытия» для формирования пола по лагам используется деревянный брус камерной сушки, влажностью 12 – 18%,, без трещин, коры и следов гнили. При этом длина стыкуемых опор должна быть не менее 2 м, толщина – от 40 мм, а ширина – 80 – 100 мм.
Хотя многие специалисты рекомендуют приобретать рейки с соотношением сторон 1:1,5 и 1:2, на практике чаще всего используются лаги 50х40, 50х50, 50х70 и более. Причем высота опорных элементов зависит от разных параметров: уровня нагрузки, сечения применяемого утеплителя, предельной высоты пола и даже личных предпочтений заказчика. Универсальных рекомендаций нет, комплектующие подбираются в каждом случае отдельно.
Для обустройства несущего каркаса в квартирах и частных домах требуется максимально ровный, прочный брус из недорогих пород: сосны, ели. Если позволяют финансы, то можно приобрести продукцию из устойчивой к перепадам влажности лиственницы, осины, ольхи.
Не забывайте о том, что деревянные элементы конструкции не отличаются высокой биостойкостью. Поэтому их обязательно нужно обрабатывать фунгицидными и гидрофобными средствами. Это существенно увеличит срок службы всей конструкции пола.
Нелишним будет упомянуть о подкладных элементах под лаги. Строительные нормы и правила не рекомендуют использовать деревянные клинья и бобышки из-за того, что материал легко изменяет форму при перепадах влажности. При монтаже на бетонное либо дощатое перекрытие, минеральную стяжку или точечные опоры под брус лучше стелить полосы из оргалита.
На практике многие мастера предпочитают укладывать на пол куски ОСБ, ДСП, МДФ или влагостойкой фанеры. Минимальный размер подкладки должен быть 10х10 см или 10х15 см, интервал между ними – не менее 30 см.
Укладка лаг на склеенные фанерные подкладки.
В качестве альтернативы, нечувствительной к влаге, можно использовать специальные опорно-крепежные элементы с антикоррозийным покрытием, предназначенные для устройства регулируемых полов.
Рассмотрим еще один важный компонент напольной конструкции – метизы. Помимо лаг, вам понадобится крепеж для их фиксации к основанию, а также для крепления листов фанеры на каркас. Это могут быть анкеры, гвозди, саморезы универсальные или с самозенкующимися шляпками, уголки металлические и т. п.
Ассортимент крепежных элементов огромен. Для фиксации подкладок или непосредственно лаг к бетонному основанию чаще всего используются дюбель — гвозди с резьбой диаметром не менее 6 мм или металлические анкеры механического типа. Первые стоят дешевле, зато вторые обеспечивают более надежную и долговечную фиксацию реек к основанию.
Пример фиксации лаг к полу уголками.
Анкерный крепеж для бетона и кирпича изготавливается из качественных сплавов – латуни, нержавеющей стали. Состоит из распорной или рабочей втулки (изменяет размеры при образовании соединения) и не распорной части – стержня. Для монтажа каркаса к основанию в бетоне высверливается отверстие диаметром, равным сечению гильзы или меньше его на 0,5 мм. При забивании или вкручивании крепежная стойка распирает втулку, вставленную в канал. И за счет этого прочно фиксируется в бетоне.
Размеры метизного изделия зависят от габаритов опор. Для монтажа подкладных элементов из ДСП, фанеры, ОСП, а также деревянных лаг чаще всего используются изделия категории М 6 – М 12, то есть с диаметром стержня или клина от 6 до 12 мм. Длина подбирается исходя из толщины лаг и/или подкладных опор, с учетом глубины введения в бетон от 5 см и более. Примерный интервал между крепежными элементами составляет 30 – 60 см.
Чтобы жестко прикрепить подкладки или лаги к деревянному черновому полу, можно использовать саморезы по дереву с редкой резьбой или же универсальные оцинкованные диаметром от 4 мм. Расстояние между метизами – не менее 30 см, глубина вкручивания – от 30 мм.
Для крепления фанеры к лагам удобнее всего использовать специальные саморезы для ГВЛ и ДСП или же универсальные оцинкованные. Первые отличаются от стандартных смешанной винтовой резьбой и насечками на конусообразной шляпке, обеспечивающими раззенковку. Длина метиза должна быть в 2 – 2,5 раза больше толщины покрытия, диаметр – от 3,5 мм и более.
Для фанеры на лагах не рекомендуется использовать черные каленые саморезы по дереву. Практика показывает, что при сезонных изменениях геометрических размеров этот вид метизов разрывается под нагрузкой, а конструкция «теряет» жесткость.
Можно применять и обычные гвозди с цилиндрическим стержнем и острым концом. Эффективность и скорость работы возрастет в несколько раз, если вы будете использовать крепеж не россыпью, а в кассете, предназначенной для нейлера. Изделие пристреливается к основанию или несущему каркасу часто – на расстоянии 15 – 25 см.
Пошаговая инструкция
Для монтажа своими руками сборной стяжки потребуются:
Технология работ по монтажу сборной стяжки частично представлена в СНиП 3.04.01 – 87 (СП 71.13330.2017) «Изоляционные и отделочные покрытия». В соответствии с рекомендациями указанных норм, укладка проводится в 4 этапа.
Подготовка
Любой ремонт начинается с очистки основания от мусора, грязи и пыли. Масляные, битумные и аналогичные пятна, следы копоти и сажи желательно удалить с поверхности.
Ни один профессионал не начнет работу без частичного ремонта поврежденных участков. Подгнившие, испорченные элементы деревянного настила необходимо заменить, а трещины и рыхлые области минерального основания – отреставрировать. Для этого нужно расшить щели, удалить пыль и заполнить ремонтными составами. Непрочные секции по возможности лучше счистить, а образовавшиеся ямки сгладить при помощи цементно-песчаных, наливных и других быстросохнущих смесей.
При необходимости производится гидроизоляция пола. Она нужна, если:
Для создания гидроизоляции используется весь доступный спектр материалов: пленки, мембраны, рулонные наклеиваемые изделия, обмазочные составы, окрасочные средства и тому подобное.
В некоторых случаях требуется звукоизоляция основания. По правилам акустическая прослойка укладывается между базовым полом и стяжкой. Поэтому шумопоглощающие маты настилаются под лаги. Если же используется шумоизолирующая минеральная вата (каменная или стеклянная), то ее необходимо укладывать в проемы между лагами, а сами опорные рейки фиксировать с применением точечных акустических прокладок.
Укладка лаг на акустические прокладки.
Желательно на этом этапе провести обработку бруса, бобышек и других деревянных элементов конструкции антисептическими пропитками.
Формирование силового каркаса
Каркас из лаг можно сформировать в виде продольно расположенных балок или как одинарная либо двойная обрешетка. Разумеется, второй вариант создает более надежную опору для фанеры.
СНиП 3.04.01 – 87 (СП 71.13330.2017) рекомендует укладывать рейки поперек светового потока, а в коридорах и других помещениях с определенным направлением пешего трафика — перпендикулярно движению. Разумеется, в дальнейшем каркас не будет виден под покрытием, но суть совета в ином. Разработчики строительного норматива определили, что если каркас сформировать поперек наиболее интенсивного хода людей, то нагрузки будут распределяться по большинству опор силового каркаса, а не по 2 – 3 элементам. Или еще хуже – между ними.
В первую очередь выявляется нулевая отметка, относительно которой выравниваются опоры. Далее, монтируются маячки под лаговый брус или же на стене отбивается нитью с красителем требуемый уровень. Но самый удобный способ построения реперной линии – лазерный нивелир с построителем плоскостей.
Если требуется звукоизоляция, перед установкой несущего каркаса необходимо настелить на основание акустический материал: плиты, мембраны, рулонные изделия.
Теперь можно приступить к монтажу лаг с соблюдением всех необходимых зазоров:
Подкладки из фанеры.
Лаги на деревянных бобышках.
Для высверливания отверстий под метизы в подкладных компонентах, лагах и фанере стоит приобрести перьевые или специальные сверла по дереву с зенковкой.
На прочно закрепленные опоры многие мастера рекомендуют укладывать демпферные прослойки. Такая превентивная мера не позволит конструкции в будущем начать скрипеть.
Предпоследний шаг – фиксация лаг по всей площади помещения с использованием подходящих метизов. Учтите, что в дверных проемах следует стелить уширенную рейку, которая будет выступать за перегородку на 50 – 100 мм с каждой стороны.
Для максимальной точности выравнивания можно использовать крепежно-опорные метизы, предназначенные для регулируемых полов. По сути, это мощные анкеры, которые устанавливаются в плиту перекрытия. На основные болты закручиваются регулировочные гайки, затем ставится брус и фиксируется контргайкой. Излишек анкерного стержня срезается болгаркой или пилкой по металлу.
Если планируется утепление пола, то под каркас, в соответствии с рекомендациями производителя, нужно уложить пароизоляцию. А вот уже после установки лаг в образовавшиеся «окна» укладывается подходящий термоизоляционный материал: минеральная вата, керамзит, эковата, льняные или синтетические маты.
Укладка фанерных плит
Самый спорный вопрос – толщина и количество слоев фанеры. Единого правильного мнения не существует. Ясно, что чем выше предполагаемая нагрузка на пол (вес мебели, интенсивность пешего трафика и др.), тем больше должна быть толщина плит и меньше расстояние между лагами. Это позволит избежать прогиба конструкции и ее порчи.
Какой тип пола самый лучший – одно- или многослойный? На этот вопрос нет однозначного ответа. У каждого вида свои преимущества и недостатки. Но постоянной должна оставаться общая толщина фанерного настила – не менее 18 мм.
Монтаж плит начинается с их подготовки. Следует нарезать их на нужные размеры, сделать пропилы под коммуникации или ограждающие конструкции сложных форм. Затем проводится предварительная расстановка. Первый ряд выкладывается от дальнего угла вдоль сплошной стены.
Фанерные листы при необходимости подгоняются, отмечаются точки сверления под метизы с отступом от кромки – 2 – 3 см и интервалом между креплениями 15 – 30 см. Между плитами, а также между пластинами и стенами должен сохраняться температурный шов – 0,4 – 1 см.
После того как один ряд фанеры просверлен, а опилки удалены пылесосом, листы фиксируются подходящими крепежными элементами. Начинать вкручивать метизы опытные мастера рекомендуют от центра плиты, с постепенным продвижением по диагонали к кромкам, а затем уже по периметру. Такой подход позволит выпрямить фанеру и избежать волн. Не забывайте, что метизы должны быть «утоплены» в фанеру минимум на 0,2 сантиметра.
Второй и последующие ряды укладывается с соблюдением правила смещения швов не менее чем на 1/3 длины. Если же фанера монтируется в два слоя, то области стыков первого пласта не должны совпадать со швами второго.
Финишная доработка пола
После укладки профессиональные мастера рекомендуют «пройтись» по поверхности шлифовальной машиной с абразивной насадкой от 80 до 120 единиц, чтобы исключить малейшие перепады между листами. После этого настил очищается от пыли и опилок, а швы заполняются герметиком или эластичной шпатлевкой по дереву.
Для швов нежелательно использовать монтажную пену, так как она со временем начинает проседать и осыпаться.
Пол из фанеры можно смонтировать даже не имея огромного опыта работы, сложного оборудования или строительного образования. Для наглядности рекомендуем ознакомиться с видео от профессионалов.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.
Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.
