Кимры. Деревянный модерн
Как говорится – спешите видеть! Деревянная архитектура стиля модерн в городке Кимры – визитная карточка города, его основная достопримечательность, разбросанная по старинным улицам на обоих берегах речки Кимрки. Как раз в эпоху господства модерна в Кимрах начался экономический подъем, и местные купцы, огородники, крестьяне начали украшать свои новые дома по-новому.
Сейчас, несмотря на часть утрат, в Кимрах (тогда еще богатом селе, а не городе), пожалуй, как нигде больше, сохранилось множество деревянных домов в стиле модерн или по крайней мере с модерновым декором. Мы собрали и сфотографировали практически все.
Проезд: Кимры – центр Кимрского района Тверской области. Расположен на левом берегу Волги. Из Москвы по Дмитровскому шоссе через Дмитров – Талдом – Квашонки – Кимры, переезжая Волгу по мосту в самих Кимрах, либо через- Дмитров – Дубну – Кимры, переезжая Волгу по плотине и туннелю Иваньковской ГЭС в Дубне. Расстояние от МКАД – 130 км.
Важный момент – как ни удивительно, но ехать в Кимры за модерном лучше в пасмурную погоду и пока листвы нет. Тогда вы увидите и сможете сфотографировать всё!
В начале – дома центральной части Кимр. Они рассеяны по разным улицам, их не так просто найти, за исключением некоторых, в самом центре.
1. Дом купцов Лужиных. Ул. Кирова, 28Б.
2. Дом крестьян Рыбкиных. Наб. Фадеева, 10.
3. Ул. Луначарского, 23 / ул. Ленина, 17.
4. Ул. Карла Маркса, 48.
5. Ул. Вагжанова, 74 / ул. Троицкая, 28.
6. Ул. Пушкина, 41. К сожалению, великолепный дом по адресу ул. Пушкина, 19, несколько лет назад сгорел, на его месте заросший пустырь.
Далее – заречная часть. Это в основном всего две улицы – С.Орджоникидзе и Московская, но они почти полностью застроены деревянным модерном.
7. Ул. Калинина, 26. К сожалению, такие “ремонты”здесь встречаются. “Жить-то надо”…
8. Ул. С. Орджоникидзе, 5.
9. Ул. С. Орджоникидзе, 22. Дом сильно испорчен пристройкой из силикатного кирпича на месте красивой веранды.
10. Ул. С. Орджоникидзе, 24.
11. Ул. С. Орджоникидзе, 28.
12. Ул. С. Орджоникидзе, 30.
13. Ул. С. Орджоникидзе, 39.
14. Ул. Московская, 7.
15. Ул. Московская, 12.
16. Ул. Московская, 14.
17. Ул. Московская, 17.
18. Ул. Московская, 19.
19. Ул. Московская, 25.
20. Ул. Московская, 27.
21. Ул. Московская 30/6.
22. Ул. Московская, 32.
23. Ул. Московская, 33.
24. Ул. Московская, 38.
25. Ул. Московская, 40.
26. Ул. Московская, 41/7.
27. Ул. Московская, 42/5.
28. Ул. Московская, 43/8. Вот пример, достойный подражания! Сразу видно, что хозяева ценят наследие предков!
Заповедник деревянного модерна
Кто только не возмущается разрухой в городе Кимры! Даже Александр Гордон в своей передаче на слишком оптимистичные высказывания о нашей экономике неизменно отвечает: «А вы поезжайте в Кимры и спросите… (вариант: и посмотрите…)». Согласна, убитый провинциальный городок, который при надлежащем уходе мог бы стать жемчужиной Верхневолжья. Но посетить его хочется хотя бы потому, что на самом деле здесь, как нигде, сохранились целые улицы, застроенные домами в стиле модерн. С поправочкой — провинциальный модерн.
Однако рядышком деревянные кимрские домики с башенками, мезонинами и затейливыми окнами стоят не всегда. Чтобы их увидеть, надо места знать. Или людей, которые знают, где эти места. Вот я и решила показать, что в Кимрах надо смотреть, и назвать все адреса, явки и пароли. Обращаю ваше внимание: речь здесь пойдёт только о деревянных кимрских домах, которые либо построены в стиле провинциальный модерн, либо имеют соответствующие детали. Надо ещё учитывать, что со временем внешний облик домов менялся, где кардинально, где совсем немного, так что смотрим, что осталось. Нашим гидом в Кимрах была директор местного туристического агентства «Планета» Виктория Янкевич. Уж кто-кто, а она знает город как свои пять пальцев и любит его безмерно, хоть видит все его беды. Однако не просто вздыхает, а пытается по мере сил, при отсутствии бюджетных денег, не на словах, не дать исчезнуть уникальной деревянной застройке Кимр.
В Кимрах есть волонтёрская организация «Том Сойер Фест», девиз которой — «Научись любить свой город не только на словах!». Она занимается восстановлением исторической среды города. Силами волонтёров и на средства спонсоров восстанавливаются старинные деревянные дома, красятся фасады, дополняются или заменяются утраченные детали декора. Особенно приятно, что восстановлением занимается молодёжь, не гнушаясь никакой работой — перевезти, разгрузить, разобрать, очистить, достроить, покрасить! Несколько отремонтированных «Томом Сойером» домов есть на моих фотографиях. Но что интересно — некоторые владельцы отказываются от такой помощи, предпочитая не испытывать беспокойства от присутствия посторонних в доме.
«Том Сойер Фест» отремонтировал дом купца Потапенко (улица Кирова, д. 36). Считается, что это один из первых кимрских домов с элементами модерна: асимметричный, с башенкой под ломаной крышей, трапециевидными оконными проёмами.
Во время работ по ремонту фасада выяснилось, что ещё без малого 40 лет назад дом выглядел совершенно по-другому. Фасад здания представлял собой бревенчатый сруб, который был богато украшен пропильной резьбой, а у башенки, вероятно, был балкон.
Всё это было утрачено в результате капитального ремонта и обшивки фасада дома местным ЖАКТом. Подобные изменения могли быть и в других домах — что поделаешь, памятниками архитектуры кимрские дома считать начали относительно недавно, а владельцы этих домов и не представляли, что нежелательно изменять что-то в их облике и делали так, как им удобно.
Как ни странно, меньше всего переделаны дома, принадлежавшие городу, а не отдельному владельцу — по порочной (а в нашем случае просто драгоценной) привычке не благоустраивать муниципальное жильё, пока не рухнет. Вот такой образец деревянного модерна находится прямо в центре города — большой двухэтажный дом Серепьевых (улица Кирова, 23, построен в первом десятилетии 1900-х гг.), после революции — коммунальные квартиры. Дому 110 лет, но бревенчатые стены всё так же крепки, из фасада выдаётся башенка-эркер, которая служила для освещения парадной лестницы и хранения продуктов в зимнее время. Над эркером — традиционная ломаная крыша гребешком.
Не знаю, как вы, а я люблю рассматривать детали старинных домов, убеждаясь лишний раз, что обыкновенные предметы с утилитарным предназначением тоже тщательно подбирались, дабы не нарушить стилевое единство здания. В доме Серепьевых столетние двери с таким же, видимо, столетним дверным запором.
Откроем двери — сразу же чувствуется чуть сыроватый запах старого дома. Лестница, ровесница дома, скрипит и стонет под ногами. Автоматически хватаюсь за перила, уютно лежащие на резных балясинах, и будто ощущаю прикосновения рук тех, кто жил в этом доме давным-давно тому назад.
Чуть дальше, почти напротив дома Серепьевых, дом, который многие узнают как визитную карточку Кимр на различного рода буклетах и путеводителях, — ажурный теремок — дом братьев Лужиных (ул. Кирова, д. 28б). Свежеотремонтированный на средства некоего благотворителя, он ещё пустой — видно, сердце у человека не выдержало: не дал исчезнуть такому чуду, а как использовать, ещё не придумал. После этой истории вспомнился какой-то рассказ о том, как мужик продавал орехи за то, за что купил, потому что ему нравилось, как они шуршат, когда их пересыпаешь. Но всё равно — спасибо ему большое, что сохранил красоту.
На набережной Фадеева (д. 10) тоже есть на что посмотреть, но, видимо, пристальное внимание владельцам так надоело, что они огородили дом высоким забором, и можно увидеть разве что отдельные детали. Это дом торговца Рыбкина. Как говорят, дом достался прислуге Рыбкиных, потом сменил нескольких владельцев и теперь используется, скорее, как дачный, чем как жилой.
Кимры деревянный модерн адреса
Войти
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Кимры, ч.2: заповедник деревянного модерна
В этой части фоторепортажа из Кимр мы еще раз полюбуемся замечательными образцами кимрского деревянного зодчества в стиле модерн. Интересной и уникальной особенностью Кимр является то, что стиль модерн процветал здесь удивительно долго: половина памятников деревянного модерна построена уже после революции, в годы нэпа, о чем свидетельствуют советские страховые таблички и деревянный декор в виде серпа и молота на одном из домов.
Одним из первых домов, встречающих переезжающих Волгу гостей города, расположен на набережной Фадеева. Поскольку ему в сообществе art_heritage вчера был посвящен отдельный рассказ с замечательными фотографиями интерьеров, то спускаться к нему в этот раз мы не будем, а просто еще раз глянем на него с высоты волжского моста.
Набережная А.Фадеева, д.10. Дом торговца Рыбкина.
Следующий образец деревянного модерна и, вероятно, самый колоритный в Кимрах, расположен на улице Кирова. При желании его можно было бы сделать подлинным украшением города, его «визитной карточкой», однако вместо этого дом сдан в аренду непонятному агенству недвижимости, преступно заколотившему ржавыми листами железа замечательное круглое окно и обезобразившему тем самым этот удивительный «теремок». По-моему, тут надо уже выходить на митинги протеста и активно бить в набат, ибо это самое настоящее преступление против культуры и общественности.
ул. Кирова, д.28б. Дом братьев Лужиных.
Пройдя по улице Кирова почти к самому мосту через Кимрку, рядом с модерновым каменным особняком голубого цвета за деревьями встречаем обнесенный высоким забором причудливый теремок с башенкой. Растущие вдоль дороги деревья не позволяют сделать панорамного вида обоих памятников, так что приходится подходить ближе и любоваться ими по отдельности.
Завершая осмотр центральной части города, посмотрим еще на парочку разбросанных по разным улицам деревянных домов в стиле модерн. Часть из них имеет довольно скромный декор, где модерн проявляется главным образом в виде узкого и острого фронтона с деревянной резьбой, а также в оконных наличниках, выполненных из сплошных досок без резьбы и украшений.
Угол ул. Урицкого и ул. Вагжанова, напротив Спасо-Преображенского собора.
угол ул. К.Маркса и Вагжанова
ул. С.Орджоникидзе, д.5
ул. С.Орджоникидзе, д.22. Лишенные чувства прекрасного жители дома безжалостно перестроили в кирпиче левую часть дома с крыльцом. А на открытке из буклета «Деревянный модерн» (слева, фото В.Баженова, изд. А.Ушаков, Кимрский краеведческий музей) этой переделки еще не было!
ул. С.Орджоникидзе, д.24
ул. С.Орджоникидзе, д.26
ул. С.Орджоникидзе, д.28. Не совсем модерн, но грех было пройти мимо.
ул. С.Орджоникидзе, д.30. Обратите внимание на серп и молот на последнем снимке!
ул. С.Орджоникидзе, д.39
Общий вид на четную сторону улицы С.Орджоникидзе (слева) и дом с башенкой на этой же улице (справа).
Далее сворачиваем в переулок в сторону Волги, где встречаем еще один чудесный, но запущенный дом.
Теперь выйдем на улицу с романтическми названием Московская, также богатую деревянным модерном.
ул. /Московская, дома №38-42
ул. Московская, д.42/5
Пройдя по четной стороне, посмотрим теперь нечетную. Из-за заходящего солнца эта сторона оказалась в тени, поэтому качество фотоснимков вышло заметно хуже.
ул. Московская, д.43/8
Ул. Московская, д.41/7, угол с ул. Русакова.
ул. Московская, нечетная сторона (номер не записал).
Часть Московской улицы странным образом перегорожена кирпичным многоподъездным пятиэтажным домом, безо всякой привязки к городской планировке построенном на этом месте, так что следующий квартал деревянного модерна расположен по другую сторону от этой странной «баррикады».
Ул. Московская, д.16 (слева) и д.12 (справа)
ул. Московская, д.7. Обратите внимание на чудесные кованые крепления козырька крыльца в виде трехпалых рук на цепях.
В завершение, подойдем к храму Вознесения, напротив которого можно увидеть вот такой барак в стиле модерн:
В третьей части рассказа о Кимрах мы познакомимся с его деревянной архитектурой, не относящейся к стилю модерн, но не менее прекрасной!
Вернуться на сто лет назад.
Отправляемся в город, пересекая Театральную площадь, которая раньше называлась Соборной, потому что именно на ней находился великолепный Покровский собор, а теперь его место занял Театр драмы и комедии. Как говаривал старина О*Генри, «песок плохая замена овсу», но всё-таки театр по-своему знаменит и поражает размерами. Скорей всего, фундамент взорванного в 1936 году собора сыграл здесь определённую роль.
Кимрский театр драмы и комедии был образован в 1942 году, объединив труппы, эвакуированные из Ржева и Торжка, под художественным руководством известного режиссёра А. Гиацинтова. Сразу же после открытия коллектив театра начал активно работать для фронта, собирая денежные средства для Красной армии, за что и был удостоен почётной грамоты лично от Сталина. Масштабная реконструкция театрального здания длилась 10 лет, с 1981 по 1991 год. Хотелось посмотреть хоть одну постановку, потому что о спектаклях много положительных отзывов, но в августе театр, как и прочие, был закрыт, да и карантин наложил свой отпечаток на деятельность всех зрелищных учреждений.
Сквер на Театральной площади — «тусовочное» место для жителей, особенно для молодёжи. Вечером, часам к девяти, здесь собираются компании, кто-то просто встречается и болтает, кто-то, как в лихие 90-е, сидит с приятелями в машине, открыв двери и на полную катушку запустив автомагнитолу с блатнячком. Сюда приезжают свадьбы — сфотографироваться на набережной Волги
Город башенок и теремков, или Почему пленяют Кимры ветхой красотой
Городок старинных купеческих особняков. Сапожное царство. Столица русского деревянного модерна и разрухи. Город с величественным прошлым и гиблым настоящим. Это всё про Кимры. Корреспондент ТИА побывала у гостеприимных кимряков. Экскурсию для нас согласился провести десятиклассник Егор Косарев, который ведёт свой блог в Инстаграм, посвящённый Кимрам. Парень увлекается краеведением, участвует в акциях команды энтузиастов «Том Сойер Фест», которые занимаются восстановлением старинных домов и усадеб. Но главное – он влюблён в свои родные Кимры и искренне гордится историей села-города.
Немного кимрских зарисовок
В Кимры мы долетели от Твери за 1.5 часа. Договорились встретиться с Егором около памятника Ленину на театральной площади. Центр города представляет собой историческую застройку, местами хорошо сохранившуюся, а местами просто удручающую запустением, обвалившимися стенами, пожарищами, зияющими провалами и пустотами вместо окон, рухнувшими стенами. Почти каждый дом имеет свою историю или легенду.
Вообще Кимры – это потрясающая смесь былого величия некогда богатого села-города, старины, советской истории с её культовыми памятниками и догмами, типовой безвкусицы хрущёвского и перестроечного периода, новоделов с претензией, а также красотой приволжского провинциального городка и непременным узнаваемым мостом-брендом.
Есть здесь, как и в Твери, исторический центр, своё Заречье (у нас – Затверечье), улицы в честь революционеров Урицкого, Володарского и др. (правда, в региональной столице их уже переименовали), настенная пачкотня вперемежку с граффити-стритартом. Только Волга в Кимрах уже пошла вширь, набирая речную мощь и красоту простора.
Итак, Театральная площадь (бывшая Соборная). Здесь находится здание Кимрского драмтеатра, построенное на месте взорванных и разобранных на кирпичи в 1936-38гг. Покровского собора и Троицкой церкви. Первый храм был огромным – вмещал в себя до 5000 человек. Кстати, святые камни потом пошли на строительство школы в паре кварталов отсюда. Рядом с театром – руины бывших Торговых рядов и Гостиного двора (1914 г.). Восстановлению не подлежат.
В центре площади – памятник вождю мирового пролетариата с указующим жестом «верной дорогой идёте, товарищи». Он был установлен в 1934 году, а до его появления на том же месте стоял памятник царю Александру II.
За памятником Ленину устремляется вверх обелиском Мемориал памяти павших в Великую Отечественную, тут же ряды скамеек, клумба и стая вездесущих прожорливых голубей. А дальше – водное пространство, струнные пролёты самого длинного в Тверской области моста и тихоходные баржи.
На набережной Фадеева стоит гостиница Черниговских, построенная ещё в середине 19 века. Ну как же торговому городу без гостиницы? Многочисленные трактиры и ресторации – это хорошо, но почётным именитым гостям не к лицу было ютиться в каморках да на постоялых дворах. Останавливались у Черниговских. Здание было двухэтажным, с башенкой. Кстати, кимряки очень любили всевозможные башенки. Сейчас благолепный декор не сохранился, вместо башенки – третий этаж, но здание по-прежнему работает гостиницей.
Рядом – пустырь, где когда-то стоял дом купцов Лениных. Здесь вели археологические раскопки перед возведением очередной «Пятёрочки», откопали какой-то ценный фундамент, на этом активность на пустыре закончилась на радость буйной сорной растительности.
А рядом – дом судовладельцев Шквариных, которые занимались перевозкой грузов по реке, заключив договор с пароходным товариществом «Самолетъ». Была на Волге и пристань, как в Твери.
На первом этаже располагались мастерские, прачечная, кухня и другие бытовые помещения. На втором этаже – парадном – с балкончиками и арочными окнами располагалась бальная зала, комнаты для приёма гостей. Ну, а третий этаж был жилым. От украшений особняка ничего не осталось. Внутри – коммуналка.
Дом владельца кожевенной артели Крюкова (конец 19 века), нетипичный для кимрской застройки, потому как дом с большим мезонином. Больше подобных в городе, пожалуй, и нет. Возможно, что из-за балкона местные жители называют его в шутку «Дом Джульетты».
Кимрские купцы были не только богатыми, но людьми творческими, с фантазией. В стремлении к независимости они с жителями даже смогли выкупить село из крепостного права. История преинтереснейшая: последней владелицей села Кимры была графиня Юлия Самойлова – муза художника Карла Брюллова, именно её черты мы видим на знаменитых полотнах мастера (скажем, «Последний день Помпеи»). Так вот, графиня уехала в Италию, где случился бурный роман с тенором Пери. Юлия Павловна решает выйти замуж, распродать всё имущество и активы в России. Кимряки сами пришли к ней с предложением выкупить село. Сумма вышла ошеломляющая, а с банковскими процентами так и вообще фантастическая – около 1 миллиона рублей. Но все свои долговые обязательства жители исполнили.
Конечно, у большинства кимрских купцов дела крутились около производства обуви, чем Кимры славились на всю Россию. Купцы – люди основательные – возводили свои дома на века, зачастую по несколько домов для династии и продолжения рода. Строили из камня, но славятся Кимры именно своими деревянными усадьбами-теремками. На набережной встречаем первый из них – дом купца Ивана Рыбкина, построенный в 1913 году в силе деревянного модерна – ассиметричный, с огромным окном-иллюминатором, пагодообразной крышей-башенкой, верандой. Рыбкины – известная в Кимрах купеческая династия, выходцы из крестьян, сколотившие состояние на производстве обуви. В городе несколько рыбкинских домов.
От «зефирок» мало что осталось
Грязновато-розовый особнячок – это бывший банк Мошкиных. В конце 19 века благосостояние Кимр росло, поэтому купцы задумались об открытии собственного банка. А так как своих средств не хватило, обратились к уроженцам Кимр – братьям Мошкиным, проживавшим в Москве. Они землякам не отказали, деньги дали с условием, что банк будет носить их имя.
— Не надо идеализировать наших купцов. Среди них тоже всякие были. Слышали, наверное, как опозорил кимряков купец Тихомиров, который поставил в российскую армию сапоги с картонными подошвами в 1915 году? Когда армия стала отступать, практически босые солдаты простужались, болели пневмонией – много тогда людей умерло. Тихомирова должны были судить, но он скончался.
— А сохранилось кладбище, где хоронили кимрских купцов?
— Купцов и других именитых горожан хоронили на Скорбященском кладбище. Надгробия были богатыми и красивыми. Но в советские годы храм при кладбище уничтожили, сами могилы и памятники просто сравняли с землёй, и на костях построили городской парк. Мы, когда выкапывали там деревья для аллеи, копнули чуть глубже – а там кости и куски гранита. Таким же образом поступили с Покровским кладбищем. Землю отдали под театр и набережную.
Деревянный дом Фёдора Онуфриевича Потапеко на улице Кирова (бывшей Конной) был построен примерно в 1903 году в стиле раннего модерна с ещё непластичными строгими формами – трапециевидные окна, скромная резьба на наличниках.
— Раньше дом был в разы красивее. В советское время с него сняли весь декор и обшили вагонкой. Дом изуродовали. В башне располагался кабинет Потапенко. Долгое время дом ветшал, пока в 2018 году его не отреставрировали волонтёры «Том Сойер Фест».
А вот, пожалуй, один из самых знаменитых кимрских теремков – дом хлеботорговца Алексея Сергеевича Лужина, построенный в 1910 году. История дома началась с покупки участка земли у богатой вдовы. Долгое время место пустовало – Лужин раздумывал, что бы построить эдакое-разэтакое, чтобы сразу было видно – живёт здесь состоятельный и уважаемый человек. Но потом он отказывается от идеи каменного особняка и строит свой, особенный теремок. Проект выбирал долго. И попалась как-то ему на глаза в журнале фотография имения «Песчанка» фон Крузе, вернее, купальня с огромным окном-иллюминатором. Далее тверской архитектор создаёт проект, что-то копирует, что-то придумывает своё, соединяя две части дома башенкой. Фасад компактный, но дом на самом деле вытянутый. Строение тоже катастрофически разрушалось, нашёлся инвестор, который теремок отреставрировал. Но пока здание пустует.
Рядом Лужин строит второй уже каменный дом в стиле модерн для торговых помещений и ведения коммерции. Он ещё более вытянутый и получил в народе название «паровоз». Хотя архитектор видел в его плавных формах распускающийся цветок.
Напротив – большой двухэтажный дом Серепьевых (1907 г.). Двери – аутентичные. Из фасада выдаётся башенка-эркер, который служил для освещения парадной лестницы и хранения продуктов в зимнее время. У очень многих кимрских деревянных домов есть эркеры.
Открываем двери – сразу же чувствуется запах старого дома, его ни с чем не спутать – чуть сыроватый, впитавший в себя вековые накопления живших здесь нескольких поколений семей. Старая лестница – ровесница дома – скрипит и стонет под ногами, каждая ступень – на свой лад.
Рядом расположен дом Рогова (1914 г.), уникален он тем, что для отделки фасада первого этажа использовали половую плитку иностранного производства фирмы Villeroy&Boch. Второй этаж – деревянный сруб, заштукатуренный и облицованный плиткой со смешным названием «кабанчик». На окнах – оригинальные массивные железные ставни.
— Плитку привозили в брикетиках, с каждой стороны которого было по глазурованной плитке. Затем брикетик раскалывали, и от формы оставался как бы пятачок. Поэтому и прозвали «кабанчиком». К сожалению, сейчас на доме плитки остаётся всё меньше – и дело не во времени, а в туристах, которые отколупывают себе кусочки на сувениры.
Один из самых богатых кимряков был купец 1 гильдии Василий Дмитриевич Собцов. Он построил свой двухэтажный особняк в 1895 году. Первый этаж хозяин сдавал под магазины, здесь же было страховое общество «Саламандра». Глубокая арка ведёт ко второй, скрытой части дома.
На втором этаже жил уже владелец с семьёй. Помещения отличались богатством отделки — лепниной и росписями. До сих пор сохранились кованые перила парадной лестницы. Но мраморные ступени давно уже забетонировали и замазали бесконечными слоями краски. В доме есть две уникальные оригинальные картины, написанные прямо на штукатурке. Кто изображён на портретах – неизвестно. Но есть легенда, согласно которой хозяин особняка, эдакий затейник, изобразил на одном из них законную супругу, на втором – любовницу.
Доходный дом Зайцева на улице Володарского славился большим рыбным магазином с аквариумом, в котором плавал живой товар.
Остатки витража на доме Шокиных
Далее мы перемещаемся на тихую улочку Московскую. Когда-то она была широкой и длинной улицей, теперь здесь осталось лишь несколько десятков НЭПовских домов. Но каждый из них по-своему прекрасен и уникален деталями. Так как Егор здесь частый гость, знает местных добрых котиков «в лицо», вернее, в морду. А вот ворчливый Тучка нас облаял, а так как «он и укусить может», говорит Егор со знанием дела, то старенького пёсика обходим стороной.
Деревянные дома на Московской в начале 20-х годов прошлого века строили представители советской буржуазии – нэпманы. Здесь есть только один дореволюционный дом.
Этим прикрылечным лавочкам уже около 100 лет
На дверях – символы новой власти Советов (дом Лобановых)
Дом Павла Ивановича Блинова, построенный в 1926 году, стал вторым объектом, который восстановили добровольцы «Том Сойер Феста». На нём красуется табличка, отреставрированная Егором, говорящая нам о том, что дом был застрахован от пожаров. На Московской почти все дома нэпманов имели подобные таблички. После сноса многочисленных домов в Кимрах у нашего экскурсовода накопилась уже коллекция страховых табличек.
У некоторых домов на Московской сохранились удивительной красоты водостоки
Но больше всего меня поразил дом Смирновых, который ещё называют «дом-фавн» из-за элемента деревянного декора в виде закруглённых козлиных рожек мифического существа. Построен этот большой добротный дом был где-то в 1928 году. По одной из версий хозяева даже не успели его достроить, потому что их репрессировали.
— Революция в Кимрах прошла относительно спокойно, без массовых кровавых жертв. Многие купцы остались жить в своих домах. Но в годы репрессий все владельцы поместий и усадеб на Московской не дожили до 40-х годов: их либо высылали в лагеря, либо расстреливали на собственных огородах. Жуткое было время на Кимр.
Дом-фавн до сих пор имеет элементы деревянного декора – по фризу идёт узор из яблок, на одной из стен – чаша с фруктами, причём это не цельная резьба, а панно из отдельных деталей. Если присмотреться, то угадывается фигура женщины, уткнувшей руки в бока. С другой стороны дома вдруг открывается греческий орнамент-меандр на мезонине.
Бродить по улочкам Кимр можно часами и выискивать необычные деревянные дома. К сожалению, большинство из них в плачевном состоянии.
— В Кимрах сейчас живёт около 40 000 человек, половина жителей работает в Москве, ещё процентов 20 – в Дубне, после закрытия огромного Савёловского машиностроительного завода. Город постепенно вымирает. И гибнет его красота и уникальность. Мне бесконечно жалко, – сокрушается Егор.
Время наше вышло, мы распрощались с нашим юным экскурсоводом и отправились домой в родную Тверь. По пути нам попался дом с огромной подковой. На удачу!
