Короткоходки-что это такое
Не секрет что любители низких авто мечтают о комфортной езде, но почти все уверены что низко и мягко-вещи не совместимые…А зря, еще как совместимые, посредством установки короткоходных стоек…
Стойки изготавляваются из обычных, заводских, обрезается корпус, шток, переносится вниз рулевая сошка, иногда опускается чашка, убирается ограничитель, стойки получаются двухсторонние-работают как на отбой, так и на сжатие, прокачивается уже по желанию-от комфорта до спорта и тд. все внутренности-новые, старым остается лишь корпус…сохраняется баланс работы пружины и стойки, тем самым вы получаете полностью рабочую низкую подвеску.
Их преимущества в том что с помощью таких вот кастомных стоек можно добиться комфортной езды при сильном занижении, сохранив все характеристики и соотношения работы подвески, избежать протекания, сохранить их рабочий ресурс!
все что продается в магазинах типа дэмфи сс20 и тд — это не для занижения, это для динамики. то есть производитель не предполагает что вы на его стойках в хлам ронять будете авто, он предполагает что вы ездить быстро будете, повороты проходить и тд. все эти подвески-жутко жесткие. и те, кто, как он думает, не колхозно спилил пружины а установил ГРАМОТНУЮ подвеску за приличные деньги-глубоко ошибаются и получают табуретку, от езды на которой опускаются почки, и трясется весь пластик в авто.
Короткоходки же придуманы специально для занижения авто. если хочешь низко и комфортно ездить-либо пневма либо короткие.
Если есть вопросы — отвечу с удовольствием.
Сейчас же уже лежит новый комплект подвески, а это:
2. Пружины. Куплены заводские пружины, передние и задние. Для начала будем пилить 3 на 5, а там глянем как ляжет. (2600 рублей)
3. Опоры стоек. В этот раз взял опорники СЭВИ Экстрим ВАЗ2108. До этого стояли СЭВИ Эксперт, вроде не подвели. (1700 рублей)
4. Чашки. Ну тут ничего необычного, чашки от ВАЗ 2108. (240 рублей)
5. Всякие мелочи. А это у нас пыльники стоек передних, пыльники задних амортизаторов, отбойники передние и задние(из трех делений на каждом отбойнике мы оставляем по одному), и еще бублики задних стоек.
Так же взял рулевые наконечники новые, чтобы заодно поставить, потому-что эти не знаю когда менялись последний раз, не помню. Взял еще хомуты для подвязки передних пружин, обычные для патрубков (сейчас у меня пружины передние подвязаны проволокой).
Ах да, сейчас вот пишу эту запись и вспомнил, нужно же еще шумоизоляторы передних пружин взять обязательно, по ходу в магазин нужно ехать D:
Вот такие дела, ну что у нас там по деньгам выходит… 7000+2600+1700+240+(
1000)=12540 не считая рулевых наконечников, потом развал-схождение нужно будет делать.
Ставить на днях будем, обязательно все распишу! До встречи 😉
Что такое короткоходки
Не секрет что любители низких авто мечтают о комфортной езде, но почти все уверены что низко и мягко-вещи не совместимые…А зря, еще как совместимые, посредством установки короткоходных стоек…
Стойки изготавляваются из обычных, заводских, обрезается корпус, шток, переносится вниз рулевая сошка, иногда опускается чашка, убирается ограничитель, стойки получаются двухсторонние-работают как на отбой, так и на сжатие, прокачивается уже по желанию-от комфорта до спорта и тд. все внутренности-новые, старым остается лишь корпус…сохраняется баланс работы пружины и стойки, тем самым вы получаете полностью рабочую низкую подвеску.
Их преимущества в том что с помощью таких вот кастомных стоек можно добиться комфортной езды при сильном занижении, сохранив все характеристики и соотношения работы подвески, избежать протекания, сохранить их рабочий ресурс!
все что продается в магазинах типа дэмфи сс20 и тд — это не для занижения, это для динамики. то есть производитель не предполагает что вы на его стойках в хлам ронять будете авто, он предполагает что вы ездить быстро будете, повороты проходить и тд. все эти подвески-жутко жесткие. и те, кто, как он думает, не колхозно спилил пружины а установил ГРАМОТНУЮ подвеску за приличные деньги-глубоко ошибаются и получают табуретку, от езды на которой опускаются почки, и трясется весь пластик в авто.
Короткоходки же придуманы специально для занижения авто. если хочешь низко и комфортно ездить-либо пневма либо короткие.
Если есть вопросы — отвечу с удовольствием.
Мягкость и жесткость подвески – что важнее для комфорта?
Практически каждый автовладелец уверен в том, что мягкая подвеска дает комфорт, а жесткая делает машину спортивнее и позволяет лучше держаться за дорогу. Но как и во многих других случаях, упрощение лишь вводит в заблуждение.
Специалисты-подвесочники могут рассказать множество интересных примеров из практики, а мне придется ограничиться лишь кратким рассказом о том, почему жестче не всегда цепче, а мягче не всегда комфортнее. Работа подвесок машины вовсе не так проста, как кажется на первый взгляд. Они выполняют множество функций, которые не вполне очевидны. Я постараюсь кратко упомянуть об основных.
А вообще, о работе подвесок написано много книг, и большинство из них очень толстые. Я попробую лишь «по верхам» обозначить основные моменты, чтобы уложиться в формат познавательной статьи.
Почему без подвески не обойтись
Даже очень ровные дороги на самом деле имеют изгиб по многим направлениям, да и сама Земля мало похожа на бесконечную плоскость. И чтобы все четыре колеса касались поверхности, они должны иметь возможность перемещения вверх и вниз. При этом крайне желательно, чтобы беговая поверхность колеса прилегала к покрытию всей своей шириной при любом положении подвески. Так что машины, у которых подвески жесткие и короткоходные, практически обречены на плохое сцепление колес с дорогой, ведь всегда одно из колес будет разгружено.
Почему подвеска должна иметь ход сжатия
Для контакта всех колес с дорогой вовсе не обязательно, чтобы подвеска могла сжиматься, достаточно того, что колеса смогут двигаться только вниз. Но при движении машины в поворотах возникают боковые силы, которые стремятся наклонить авто. Если при этом одна сторона машины сможет приподниматься, а другая не сможет опуститься, центр тяжести авто сильно сместится в сторону загруженного колеса, что в свою очередь вызовет много негативных последствий.
В первую очередь еще большую разгрузку внутреннего по отношению поворота колеса и увеличение момента крена из-за перемещения центра тяжести вверх относительно центра крена подвески (о нем ниже). И, разумеется, если у колес нет хода сжатия, то даже маленькая неровность под одним из колес должна вызывать перемещение кузова, перемещение всех остальных колес вниз со всеми связанными затратами энергии на подъем и снижением сцепления колес. Что, мягко говоря, не слишком комфортно. А еще разрушительно для кузова и деталей подвески. В общем, подвеска должна быть сбалансированной, иметь ход сжатия и ход отбоя для нормальной работы.
Почему машина кренится в поворотах
Раз уж мы определились с тем, что подвеска у машины должна быть и имеет возможность перемещения вверх-вниз, то чисто геометрически образуется некая точка, центр, вокруг которой поворачивается кузов машины при крене. Эта точка называется центром крена машины.
А сумма сил инерции, воздействующих на машину в повороте, как раз приложены к ее центру масс. Если бы он совпадал с центром крена, то в повороте никакого крена бы не было, но он обычно расположен гораздо выше, и в результате образуется кренящий машину момент. И чем выше расположен центр крена, чем ниже центр тяжести, тем он меньше. На специальных гоночных конструкциях вроде машин Формулы 1 центр тяжести помещают ниже центра крена, и тогда машина может крениться в противоположную сторону, как катер на воде.
Собственно, расположение центра крена зависит от конструкции подвески. И автомобильные инженеры неплохо научились его «поднимать» повыше, изменяя конструкцию рычагов, что в теории могло бы избавить от кренов не только низкие спортивные авто, но и достаточно высокие. Проблема в том, что подвеска, сконструированная для обеспечения «неестественно задранного» центра крена, успешно борется с наклонами кузова, но при этом плохо справляется с основной задачей — демпфированием неровностей.
Почему подвеска должна быть мягкой
Достаточно очевидно, что чем мягче подвеска, тем меньше изменение положения кузова при наезде на неровность и при крене меньше распределяется нагрузка между различными колесами. А значит, и сцепление колес с дорогой при этом не ухудшается и не расходуется энергия на перемещения центра масс машины вверх-вниз. Что же, мы нашли идеальную формулу? Но, к сожалению, не все так просто.
Во-первых у подвесок ограничены ходы сжатия, и они должны быть согласованы с изменением нагрузки на ось при загрузке машины пассажирами и багажом, и с нагрузкой, возникающей при прохождении поворотов и неровностей. Слишком мягкая подвеска при повороте сожмется так сильно, что колеса с другой стороны оторвутся от земли. Так что подвеска должна не допустить исчерпания хода сжатия с одной стороны и вывешивания колеса с другой.
Получается, что слишком мягкой подвеске быть тоже плохо… Оптимальным вариантом является сравнительно небольшой диапазон «мягкости», после чего подвески становятся жесткими, но настроить такую конструкцию тем сложнее, чем выше разница между жесткой и мягкой ее частью.
При любом перераспределении нагрузки между колесами происходит ухудшение общего сцепления колес с дорогой. Дело в том, что догрузка одних колес не компенсирует все потери при разгрузке других. А в случае вывешивания разгруженных колес увеличение сцепления на догруженной стороне не компенсирует и половины потерь.
Помимо общего ухудшения сцепления, это еще и приводит к ухудшению управляемости. Борются с этим неприятным фактором, изменяя наклон плоскости качения колеса относительно дороги — так называемый развал. В результате конструктивных мероприятий, направленных на программирование изменения развала при крене машины удается компенсировать изменение сцепления колес при поперечных нагрузках в разумном диапазоне и тем самым сделать управление машиной проще.
Почему же приходится делать подвески жестче на спортивных машинах?
На управляемости машины крайне негативно сказываются любые изменения углов установки подвески при кренах машины и задержки в откликах на управляющие воздействия из-за смещения центра тяжести. А значит, приходится делать подвески жестче, чтобы в повороте крены уменьшались.
Крайним выходом является мощный стабилизатор поперечной устойчивости — торсион, который препятствует перемещению колеса одной оси относительно другого. Но это не самый лучший способ. Да, он улучшает ситуацию с изменением углов установки колес в повороте, но зато разгружает внутреннее, по отношению к повороту, колесо, и перегружает наружное. Немного лучше просто сделать подвеску жестче. Это больше сказывается на комфорте, но зато не так разгружает внутреннее колесо.
Немалое значение амортизаторов
Помимо упругих элементов, в подвеске машины присутствуют и газовые или жидкостные амортизаторы — элементы, ответственные за гашение колебаний подвески и вывода энергии, которую машина тратит на перемещения центра масс. С их помощью можно подправить все реакции подвески на сжатие и отбой, ведь амортизатор может обеспечить в динамике куда большую жесткость, чем пружина. При этом его жесткость, в отличие от пружин, будет очень разной в зависимости от хода подвески и скорости ее перемещения.
Разумеется, совсем мягкий амортизатор не сможет выполнять свою основную задачу — гашение колебаний, машина попросту будет раскачиваться после прохождения неровности. А установка очень жесткого будет создавать эффект, схожий с установкой очень жесткой пружины, которая не хочет сжиматься и тем самым увеличивает нагрузку на колесо и разгружает все остальные. Но тонкая настройка поможет уменьшить крены в поворотах и помочь пружинам, уменьшить клевки кузова при разгоне и торможении и при этом не мешать колесам проезжать мелкие неровности. И разумеется, не допускать «пробоя» подвесок при проезде жестких неровностей. В общем, воздействие на поведение машины они оказывают не меньшее, чем жесткость пружин.
Немного о комфорте и частотах колебаний
Понятно, что у машины без подвески комфорт был бы нулевой, ведь все мелкие неровности от дороги передавались бы прямо на ездоков. Бр-р. Но если подвеску сделать очень мягкой, то ситуация станет ненамного лучше — постоянная раскачка тоже крайне плохо сказывается на людях. Оказывается, человек плохо переносит колебания как с небольшой амплитудой и большой частотой от жесткой подвески, так и с большой амплитудой и с малой частотой от мягкой.
Для создания комфортных условий для пассажиров необходимо согласовать жесткость пружин, амортизаторов и покрышек так, чтобы на самых ходовых для этой машины покрытиях частоты колебаний пассажиров и уровень ускорений оставались в комфортных пределах.
Частота и амплитуда колебаний подвески важны еще и в другом аспекте — собственные частоты резонанса системы машина-подвеска-дорога не должны совпадать с возможными частотами управляющих воздействий и возмущений от дороги. Так что задача конструкторов заключается еще и в том, чтобы обойти опасные режимы как можно дальше, ведь в случае резонанса можно и машину перевернуть, и потерять управление, и просто поломать подвески.
Итак, какой должна быть подвеска?
Как это ни парадоксально, но чем мягче подвеска, тем лучше сцепление колес с дорогой. Но при этом она не должна допускать сильных кренов и изменения пятна контакта колес с дорогой. Чем хуже дороги, тем более мягкой должна быть подвеска для получения хорошего сцепления. Чем ниже коэффициент сцепления колес, тем мягче должна быть подвеска. Казалось бы, проблему может решить установка стабилизатора поперечной устойчивости, но нет, у него тоже есть свои негативные черты, он делает подвеску более «зависимой» и уменьшает ход подвески.
Так что настройка подвески остается делом для настоящих мастеров и всегда требует много времени на натурные испытания. Множество факторов затейливо переплетаются и, изменив один параметр, можно ухудшить и управляемость, и плавность хода. И не всегда жесткая подвеска делает машину быстрее, а мягкая — комфортнее. На управляемости сказывается и изменение жесткости передней и задней подвесок относительно друг друга и даже малейшее изменение характеристик жесткости амортизаторов. Надеюсь, эта статья поможет более тщательно относиться к выбору комплектующих для подвесок и предотвратит необдуманные эксперименты.
Читайте также:
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Короткоходные стойки. Низко и мягко.
Ну наконец-то решил написать о замене сс20 на короткоходные стойки.
После того как установил сс20, понял что долго не смогу ездить на такой подвеске, и почти сразу начались поиски альтернативы…
И тут случайно наткнулся на короткоходки.
Подробнее здесь: Короткоходки
Стойки изготавляваются из обычных, заводских, обрезается корпус, шток, переносится вниз рулевая сошка, иногда опускается чашка, убирается ограничитель, стойки получаются двухсторонние-работают как на отбой, так и на сжатие, прокачивается уже по желанию-от комфорта до спорта и тд. все внутренности-новые, старым остается лишь корпус…сохраняется баланс работы пружины и стойки, тем самым вы получаете полностью рабочую низкую подвеску.
Их преимущества в том что с помощью таких вот кастомных стоек можно добиться комфортной езды при сильном занижении, сохранив все характеристики и соотношения работы подвески.
Все что продается в магазинах типа дэмфи сс20 и тд — это не для занижения, это для динамики. то есть производитель не предполагает что вы на его стойках в хлам ронять будете авто, он предполагает что вы ездить быстро будете, повороты проходить и тд. все эти подвески-жутко жесткие. и те, кто, как он думает, не колхозно спилил пружины а установил ГРАМОТНУЮ подвеску за приличные деньги-глубоко ошибаются и получают табуретку, от езды на которой опускаются почки, и трясется весь пластик в авто.
Думаю тут достаточно информативно рассказано о стойках.
Встречаем!
На рынке малость закупился.
Потом все это дело собрал.
Черновой вариант.
В итоге немного ошибся в выборе.
Заодно поменял рулевые наконечники и на сход развал съездил.
Поехал прокатиться и… Все как было так и осталось! Жестко! Очень жестко((
Конечно меньше чем сс20, но все равно жестко…
Отписал создателю стоек, получил пару советов и поехал за сток пружинами, чашками 2109 и болгаркой.
С передом все оказалось сложнее, так как развал схождение делал недавно и опять отдавать 800-900р не хотелось, да и время терять тоже.
На драйве наткнулся на запись: Замена опорного подшипника без сход-развала
Спасибо!
Сделал все как по мурзилке.
Фоток процесса немного, доделывали в ночи, было не до этого))
Кстати, спереди поставил хорошие пыльники и обрезал отбойники.
Ну что сказать? Теперь я не боюсь трамвайных/железнодорожных путей, колеи которая поперек, и просто кочек.
Подвеска проглатывает их на ура! Еду кайфую… При этом управление ничуть не ухудшилось, все так же четко и ровно как по рельсам…))
Кстати! SS20 продается! За символическую сумму в ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. Только СПБ.
Буду благодарен за «Нравиться», «Рекомендую» и просто хороший коммент!
