Что такое кронирование и когда его проводят?
Обрезают как плодовые насаждения в садах, так и декоративные в городе. Первые после этого начинают интенсивнее плодоносить, а вторые – становятся красивее, принимают необходимую форму, становятся безопасными для людей и имущества. Но выполнить его правильно могут в основном профессионалы. Мы расскажем вам, чем они руководствуются при выборе способа, а также какие требования безопасности соблюдают.
Что это такое?
Кронирование деревьев – это не просто спил веток, оно выполняется с определенной целью. На основании этого выделяют:
Какой именно вид вам нужен, вы можете решить самостоятельно или обратиться за консультацией к специалисту.
Пора ли подрезать?
Обратите внимание, что любое вмешательство в естественный рост растения – это стресс, важно не просто подстричь все деревья под «одну гребенку», а индивидуально подойти к каждому из них. Это обеспечит лучший эффект, не даст погубить растительность, сделает ее пышнее и красивее.
Помимо эстетики оценивается:
Но произвольно обрезать его не стоит, для этого необходимо получить соответствующее разрешение в администрации города. А саму работу лучше поручить компаниям по работе с древесной растительностью.
Помните, что на придомовой территории вырубка и другие манипуляции проводятся после подачи заявления в местное домоуправление и получения разрешения горадминистрации. Подрядчик убирает весь мусор после проведения работ.
Преимущества
Плодовые деревья начинают лучше плодоносить. Что касается обычных лиственных:
В городе часто проводится кронирование тополя, карагача, клена, вяза. У них даже после полной срезки кроны появляются новые отростки, которые быстро превращаются в новые ветви. Не очень рады такой процедуре дубы, березы, сосны. Поэтому для них процедура проводится только в крайнем случае, удаляется минимум веток. При ненадлежащем уходе и неаккуратно проведенной процедуре эти деревья могут даже погибнуть.
Нормы кронирования
Обязательно соблюдается ряд требований:
Среди требований техники безопасности особенно важны:
Чтобы исключить риски, связанные с собственным здоровьем, целостностью имущества, лучше не заниматься этим самостоятельно. Профессиональные арбористы знают, как подступить к каждому отдельному представителю древесной флоры, минимизировать стресс и сберечь его, не дать погибнуть. Поэтому мы рекомендуем обращаться за профессиональной помощью.
Подрезка кроны для уменьшения высоты дерева — топпинг, лифтинг, редукция
Зачем обрезают вершину дерева?
Бывает, возникает необходимость уменьшить высоту дерева за счёт понижения его кроны.
Причины для этого существуют различные:
Некоторые такую работу называют «кронированием», но изначально «кронирование» — это придание кроне дерева формы (например, шара). В широком смысле «кронирование» — проведение работ с кроной дерева. Но, поскольку, единого толкования этому термину нет, то его использование только вносит путаницу в понимание специалистом того, чего хочет заказчик. В иностранной терминологии для обозначения срезания кроны и части ствола дерева используется понятие «топпинг» — от английского слова «top», «вершина».
Чаще всего, подрезку деревьев по высоте просят сделать на липе, иве, осине (тополе) – тех породах, которые хорошо дают молодую поросль. Но, также бывает, заказчики просят обрезать берёзу. Иногда приходится обрезать даже ели. Попадались в практике и дубы. Связано это с тем, что люди хотят снизить высоту и парусность дерева либо для лучшего освещения своего или соседского участка, либо в целях безопасности после сильных ветров, увидев, как огромная многосоткилограммовая конструкция раскачивается над собственным домом — во избежание слома или выкорчёвывания дерева ветром. Но я всегда предупреждаю о том, что это очень нежелательная процедура для возрастных деревьев и прибегать к ней можно только в том случае, когда стоит выбор спилить дерево совсем или оставить, но обрезать, снизив его высоту.
В чём опасность топпинга («кронирования»)?
Губительность этой процедуры для дерева состоит в следующем: срез ствола уже никогда не заживёт. Под воздействием солнца и ветров сначала верхняя часть ствола (вниз до живых ветвей) высохнет, а потом под воздействием скапливающейся в порах и выемках дождевой воды начнёт гнить. Потом гниение пойдёт вниз по стволу. Процесс этот медленный и растянутый во времени, поэтому неочевидный сразу. В это время ветви дерева будут набирать мощь: длину и вес. В момент, когда стволовая гниль дойдёт до места крепления больших и тяжёлых ветвей дерево становится аварийным: возникает риск отламывания и падения этих ветвей и необходимость дополнительного укорачивания дерева. Таким образом, топпинг (или в обиходе «кронирование») — это спиливание дерева, растянутое во времени.
Можно ли защитить при топпинге срез ствола дерева от гниения?
Нет. Никакие средства не помогут в этом. На срез будет попадать дождевая вода. Для того, чтобы она не скапливалась. срез делается косым. Но кроме внешней воды, есть ещё сок у дерева внутри. Это как рана у человека: если рану загерметизировать снаружи, то начнётся развитие анаэробной инфекции и гниение изнутри. Рана на теле человека заживает при доступе воздуха. Так и у деревьев.
Закрашивание масляной краской приведёт к ещё более скорому процессу гниения внутри ствола ввиду закупоривания древесины. Садовый вар тоже герметизирует и провоцирует гниение, а потеряв со временем адгезию, отвалится. Закрашивание средством «Раннет» приводит к уменьшению соковыделения на срезе сразу после обрезки, но со временем слой средства смоет дождём. Самое эффективное в защите от гниения — защитить срез от попадания воды. Это можно сделать, закрыв срез ствола дерева каким-то листовым металлом.
Какие существуют альтернативные способы уменьшения парусности, ветровой нагрузки на дерево без губительных для него последствий?
Можно провести редуцирующую обрезку — прореживание ветвей.
Существуют методы механической поддержки деревьев — каблинг. Если рядом есть другие деревья, размером не меньше того, которое требуется поддержать, то с помощью специальных синтетических или металлических тросов дерево скрепляется со своими «соседями». Таким образом достигается снижение критических нагрузок при раскачивании во время сильного ветра и подстраховка от падения.
Каблинг и редуцирующую обрезку возможно комбинировать.
Безопасный подъем арбориста на дерево
Способы проведения работ по обрезке вершины
При проведении такой работы используются те же технологии, что и при полном удалении дерева в зависимости от расположения дерева и того, что находится под ним и рядом.
Самое простое из возможного, это спилить всю удаляемую часть кроны и ствола целиком, используя прикреплённую максимально высоко, оттяжку. Но такое возможно только при наличии внизу свободного места для падения спиливаемой части. Если же под деревом и в непосредственной от него близости находятся какие-либо постройки или имущество, то спиливаемую вершину придётся завешивать на верёвке. Сложность возникает при её спуске, поскольку на стволе остались сохраняемые ветви и вершина своими ветвями входит в зацепление с оставленными. При таком развитии событий возможно два варианта: либо арбористу необходимо «разбирать» вершину на весу поветочно, либо помощнику на земле пытаться вытянуть её в сторону с помощью оттяжечной верёвки. Первое — дольше по времени, при втором способе нужны повышенные физические усилия и возможен слом отдельных «живых» ветвей ветвями спускаемой вершины.
Часто, работа по обрезке дерева является более кропотливой и трудозатратной, чем спил дерева полностью. Особенно это касается небольших по диаметру, но сильно ветвистых деревьев.
«Лифтинг», или поднятие кроны
Проводится обрезка нижних ветвей и за счёт этого возникает эффект более высокой и плотной кроны. Делается для того, чтобы улучшить освещённость у земли, сделать участок более визуально просматриваемым. Особенно часто проводится у елей, часто в практике были и липы. Стоимость услуги зависит от физических размеров дерева, количества ветвей и возможности или невозможности сбрасывать их на землю.
Цены на подрезку кроны дерева (топпинг)
| Объем работы | Цена | Примечания |
|---|---|---|
| Обрезка не более 1/3 дерева | 80% от стоимости полного удаления дерева аналогичного диаметра | Каждый дополнительный ствол/вершина +20% от стоимости топпинга одноствольного дерева |
Полный список цен можно посмотреть на странице «Цены»
a_zatvornik
a_zatvornik Злобный оловянный солдатик >:(
Увидев под конец годы публикаций в списке дополнительных материалов, чуть не заплакал кровавыми слезами. Они уже ТОГДА об этом говорили.
5 причин не кронировать деревья
Почему кронирование — это плохо?
За последнее десятилетие приняла опасный размах невежественная практика кронирования деревьев (также ее называют, например, топпинг или поларидинг). Кронирование стало главной угрозой городским деревьям. Оно стремительно снижает срок жизни дерева и, в то же время, приводит к появлению аварийных деревьев в местах с оживленным транспортным потоком.
Экологическая ценность деревьев в городском и мировом масштабе была изучена и признана сравнительно недавно. К сожалению, понимание этого еще не укрепилось в массовом сознании и политических кругах достаточно для того, чтобы обеспечить выживание деревьев и нашу собственную безопасность.
НЕ ПРЕВРАЩАЙТЕ ИСТОЧНИК ОБЩЕЙ ПОЛЬЗЫ В ИСТОЧНИК ПРАВОВОГО, ЭСТЕТИЧЕСКОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА! ПОЖАЛУЙСТА, ПРИМИТЕ ВО ВНИМАНИЕ НИЖЕСЛЕДУЮЩЕЕ:
1. КРОНИРОВАНИЕ НЕ ДАЕТ ЖЕЛАЕМОГО РЕЗУЛЬТАТА
2. КРОНИРОВАНИЕ ОБОРАЧИВАЕТСЯ БОЛЬШИМИ РАСХОДАМИ
Чтобы дерево не разрасталось, его придется кронировать раз за разом каждые несколько лет, и, в конечном счете, заменять после того, как оно погибнет или собственник решит, что его проще срубить. Каждый раз, когда удаляют ветвь, ей на замену быстро вырастает множество тонких и слабых побегов (их называют водяными побегами). Их придется обрезать каждый год, причем каждый раз это будет все труднее делать. Происходит как в мифе про Геракла, боровшегося с Гидрой, у которой на месте одной отрубленной головы вырастали две. Так люди превращают деревья у себя во дворе в чудовищ. Правило обрезанное дерево не разрастается так же молниеносно, поскольку умеренная обрезка не проворцирует вспышки роста побегов. В действительности, умеренная обрезка оздоровляет дерево и улучшает его облик, а потому, в конечном счете, она гораздо дешевле.
Также кронирование приводит к уценке принадлежащих вам зданий. Как и все элементы ландшафта, внешний вид деревьев влияет на стоимость недвижимости. Если дерево было кронировано, оценщики вычитвают сотни долларов из рыночной стоимости помещения. Более того, если дерево было обрезано неправильно, кронировано, вы даже можете засудить компанию, которая это сделала.
3. КРОНИРОВАННЫЕ ДЕРЕВЬЯ УРОДЛИВЫ
Многим не нравится, как выглядят кронированные деревья. Деревья, у которых только что отпилили ветви, выглядят, как калеки. И это только начало: из среза уродливыми пучками отрастают тонкие и хилые побеги, похожие на ведьмины метла.
Природная красота кроны достигается многими годами здорового, не нарушенного роста, в результате которого ветви распределны равномерно, а крупные ветки плавно переходят в более тонкий молодой прирост. Арбористы считают кронирование преступлением, поскольку красоту, которая формировалась на протяжении века, можно уничтожить за несколько часов.
Кронирование уничтожает красивый зимний силуэт дерева. Новые пучки побегов если и будут цвести, то скудно. Некоторые деревья за несколько лет могут восстановиться, но в большинстве случаев кронирование приносит непоправимый вред.
4. КРОНИРОВАННЫЕ ДЕРЕВЬЯ ОПАСНЫ
Согласно исследованиям доктора Алекса Шайго, всемирно признанного ученого и автора работ по арбористике (деревьям), кронирование — это самый серьезный вред, какой только вы можете причинить дереву. В результате глубокой обрезки и многократного кронирования появляются очаги гнили, которые могут дать о себе знать спустя годы в случае засухи или других повышенных нагрузок.
По иронии, многие люди кронируют деревья именно потому, что считают, что так деревья будут безопаснее. На самом же деле, кронирование приводит к тому, что деревья становятся аварийными. Во многих городах кронированние запрещено законом именно по соображением безопасности граждан и для того, чтобы избежать исков о возмещении вреда.
Кронирование делает деревья аварийными в результате четырех факторов:
— ГНИЕНИЕ. Через остающиеся крупные срезы в организм дерева проникают болезнетворные организмы. Если были удалены несколько боковых ветвей, дерево способно противостоять инфекции, но если была спилена часть ствола и обнажилась сердцевина, дерево с трудом сопротивляется гнили. Очаги гниения приводят к тому, что крупные ветки или даже все дерево ломаются и падают — причем часто это случается спустя годы после кронирования.
— НЕДОСТАТОК ПИТАНИЯ. Если говорить по-простому, дерево кормится с помощью листвы. Многократное удаление листового аппарата — источника пищи дерева — приводит к тому, что оно буквально голодает. Дерево, которому не хватает питания, ослабевает и легко поддается болезням, таким, как стволовая гниль — обычная причина падения деревьев.
— ОСЛАБЛЕНИЕ ВЕТВЕЙ. Новые побеги, которые отрастают после кронирования, держатся на стволе гораздо слабее и легко отламываются при сильном ветре или снегопаде — причем даже спустя годы, когда они уже достигают больших размеров и веса. Заново отросшие ветви никогда не имеют такую же структурную целостность, как первоначальные.
— ПОВЫШЕННАЯ ПАРУСНОСТЬ. Из-за того, как отрастают пучки новых побегов, крона кронированного дерева становится плотнее и сильно сдвинута вверх, а потому больше подвержена нагрузкам от ветра. Как следствие, повышается риск падения во время урагана. Если же избирательно проредить крону, ветер проходит сквозь нее лучше. Это называется «уменьшение парусности дерева».
5. КРОНИРОВАНИЕ ПОРТИТ ВАШУ РЕПУТАЦИЮ
Кронированные деревья возле вашего дома создают вам репутацию глупого и жестокого человека. Конечно, близкие люди могут знать, что это неправда, но чем больше ваши соседи будут узнавать, к чему приводит кронирование, тем ниже вы будете падать в их глазах. Возможно, вы кронировали деревья только для того, чтобы они не загораживали вид на воду, но вам следует знать, что, как минимум, некоторые из ваших друзей и знакомых — вероятно, слишком тактичные, чтобы сказать об этом вам в лицо — будут видеть не водную гладь, а искромсанные деревья перед ней.
Если эти доводы вас не убедили, прочите следующее:
Как обрезать плодовые деревья – все о видах крон и их формировании (в cхемах)
Добавление статьи в новую подборку
Чтобы ваши сливы, яблони, абрикосы и прочие плодовые деревья обильно плодоносили, за ними нужно грамотно ухаживать. Кронирование (придание кроне определенной формы путем прореживания и обрезания веток) – важный и эффективный элемент такого ухода.
Регулярная обрезка и формирование кроны плодового дерева – не просто прихоть садовода для придания эстетического вида любимой делянке. Правильная обрезка крон деревьев – залог их долгого здоровья и хорошей урожайности. Поэтому в первую очередь удаляются криво растущие, сплетенные, больные и засохшие ветки, а оставшиеся получают больше света и места для нормального развития и плодоношения.
Когда же и как обрезать фруктовые деревья, чтобы не нанести им вреда, а наоборот, прибавить жизнестойкости? Давайте разберемся вместе.
Когда обрезать плодовые деревья
Практически каждый садовод задается вопросом: когда лучше обрезать деревья в саду – весной или осенью? Чтобы не повредить будущей урожайности, плодовые деревья можно обрезать 1-2 раза в год: ранней весной и в осенне-зимний период, когда растения находятся в состоянии покоя. Летом (особенно поздним) стремятся избегать обрезки – в это время дерево должно расходовать все свои силы на рост и развитие, а не на устранение последствий «операции».
Исключением являются молодые деревья с сильным ростом и слабым плодоношением, для которых обрезка ранним летом (до середины июня) может быть даже полезной – лишние побеги удаляют, таким образом питательные вещества поступают к оставшимся, в результате чего плодоношение улучшается.
Обрезка молодых деревьев целесообразна не ранее начала весны. Взрослым же растениям можно формировать крону как в конце осени (после опадения листвы, но обязательно до первых заморозков), так и ранней весной (но не позже начала вегетационного периода). Для особенно крупных по территории насаждений, когда нет возможности сделать все процедуры оперативно, допускается даже зимняя обрезка деревьев – в этом случае нужно работать в периоды оттепели или хотя бы в случаях, когда температура не опускается ниже –7-10°С. Если будет холоднее, есть риск получить неровные надрезы, к тому же хрупкая на морозе древесина хуже заживает.
Как обрезать плодовые деревья
Можно ли обрезать деревья, так сказать, по наитию, как вам нравится или кажется лучше? Теоретически можно – сад ваш, и ответственность за него несете только вы. Тем более что «канонических» правил, подходящих абсолютно любому растению, нет: все случаи индивидуальны.
Однако ознакомиться со стандартными схемами для отдельных пород и видов насаждений придется, если вы не хотите навредить своей яблоне или вишне неверными или ошибочными процедурами и остаться без урожая.
Типы крон деревьев
Существует несколько наиболее распространенных схем обрезки деревьев. Давайте ознакомимся с ними.
Разреженно-ярусная крона
Вид свободной полусферической (округлой) кроны, первый (нижний) ярус которой формируют из 2-3 сильных ветвей, расположенных более-менее равномерно по окружности. Все лишние, слабые и неудачно расположенные ветви вырезают. Второй ярус формируют, отступив около 60 см от верхней ветви первого. Он также должен состоять из 2-3 скелетных ветвей, но уже расположенных более разреженно. Выше второго яруса центральный проводник (верхушку дерева), как правило, удаляют.
В южных регионах, а также при формировании слабоветвящихся деревьев допустимо выведение скелетных ветвей и третьего порядка.
В итоге получаем взрослое дерево высотой не более 4 м, у которого сочетаются ярусное и одиночное расположение ветвей на стволе. Расстояние между ветвями составляет 0,6-1 м (у дерева с более раскидистой кроной оно меньше; с компактной – соответственно, больше).
Плюсы: считается универсальной и самой доступной для садоводов-любителей; позволяет ограничивать высоту дерева; подходит как для сильно-, так и для слаборослых подвоев.
Минусы: при формировке плодового дерева необходимо тщательно выдерживать порядок размещения ветвей и интервалы между ними; не подходит для видов, требовательных к количеству солнечного света.
Подходит для практически всех плодовых деревьев – вишни, сливы, черешни, яблони, груши.
Мутовчато-ярусная крона
Вид свободной полусферической кроны, при формировании которой на нижнем ярусе оставляют 4-5 веток, образованных из смежных почек, а на следующем, над ним, – 2-3 ветви, расположенные через почку. Между ярусами расстояние должно быть чуть более полуметра.
На изначальном саженце на высоте полуметра от земли находим почку, будущую первую скелетную ветку нижнего яруса. На 20-30 см выше нее оставляем еще две разнонаправленные (примерно под углом 120 градусов) почки, будущие следующие скелетные ветви. Над четвертой почкой (будущий побег продолжения) стебель срезаем, не оставляя пенька. Первый ярус сформирован.
На следующий год формируем ветви второго яруса. На готовом побеге продолжения отмеряем 0,5 м вверх и снова оставляем 2-3 почки, между которыми должно оставаться 0,1-0,2 м. Если размер саженца позволяет, отмеряем вверх еще примерно 0,4 м и намечаем еще пару почек, над которыми делаем срез и удаляем лидерный побег.
В результате на третий год мы получаем сформированный саженец с двумя-тремя ярусами.
В итоге получаем дерево высотой 2,5-3 м с 7-10 скелетными ветвями, расположенными сближенными мутовками по несколько штук, где расстояние между ярусами около 50 см (у дерева с более раскидистой кроной оно меньше; с компактной – больше).
Далее следует ежегодно удалять новые побеги, появляющиеся на штамбе, а однолетние приросты между ярусами – отгибать вниз для ослабления роста и скорейшего плодоношения.
Плюсы: быстрота и простота формирования кроны деревьев.
Минусы: большое количество ветвей первого порядка может угнетать развитие самого ствола; смежное расположение ветвей может приводить к непрочности скелета кроны; в развилках основных ветвей могут плохо вызревать ткани, в результате чего на этих участках ослабляется морозоустойчивость.
Подходит для практически всех плодовых деревьев, однако в результате формируются достаточно крупные и высокие растения, на которых при такой схеме кроны может быть затруднен ручной сбор урожая.
Безъярусная крона
Вид свободной полусферической кроны, при формировании которой 5-8 основных ветвей размещены разреженно равномерно по стволу на расстоянии 20-40 см друг от друга. Главный проводник подрезают на 20-30 см выше верхушек скелетных ветвей (у дерева с более раскидистой кроной это расстояние меньше).
В течение 3-4 лет после посадки закладывают очередные скелетные ветви последующих порядков. Важно следить за тем, чтобы угол отхождения веток от ствола был не менее 45 градусов – это способствует формированию прочного скелета кроны (чем острее угол, тем больше вытягиваются новые побеги, их в дальнейшем придется обрезать короче соседних, чтобы не было конкуренции за солнечный свет и питание). К тому же центральный проводник должен быть развит сильнее скелетных разветвлений.
При обрезке также необходимо учитывать расположение почек на ветвях – чтобы они затем росли в нужном направлении. Так, у деревьев с пирамидальной кроной побеги обрезают на внешнюю почку – таким образом формируют более широкую крону. А обрезкой на внутреннюю почку достигают более вертикального положения ветвей у деревьев с раскидистыми кронами и отвисающими ветвями. Иногда побеги подвязывают, чтобы изменить направление их роста.
Если места у вас в саду немного, формированием безъярусных крон с ограниченным количеством (4-5) главных ветвей и с одним порядком ветвления можно добиться получения достаточно малогабаритных деревьев – особенно это актуально для слаборослых сортов.
Плюсы: прочность скелета кроны; хорошая освещенность всех ветвей.
Минусы: необходимость строгого соблюдения «иерархии» ветвей по длине и толщине при обрезке; длительный период формирования кроны.
Подходит для деревьев сильноразветвленных либо с малым расстоянием между скелетными ветвями.
Комбинированная крона
Вид свободной округлой кроны, при формировании которой пытаются сочетать плюсы вышеперечисленных схем, поэтому здесь возможны варианты.
В большинстве случаев нижний ярус формируют из 3-5 ветвей, находящихся через 2-3 почки друг от друга и растущих в разные стороны. Возможно оставление запасного побега на случай поломки одной из скелетных веток.
Все вышерасположенные скелетные ветки закладывают на расстоянии 30-40 см м от каждой нижележащей.
Ветви второго порядка на нижнем ярусе закладывают на расстоянии 30-40 см от ствола, а на следующих – 40-60 см – это обеспечит лучшее освещение кроны сверху.
Главная особенность комбинированной кроны состоит в том, что нижние ветви дерева оставляют в приподнятом состоянии (так, как они и растут), а верхние при помощи прищепок и распорок отгибают до горизонтального положения (90 градусов).
Плюсы: комбинация удачных решений из нескольких схем формирования крон.
Минусы: как таковых не имеется.
Подходит для практически всех плодовых деревьев – вишни, сливы, черешни, яблони, груши.
Веретеновидная крона (шпиндельбуш)
В базовом варианте эта округлая крона состоит из множества полускелетных веток, расположенных горизонтально (лишь нижние могут быть приподняты для облегчения ухода за деревом).
Ветви обычно закладывают по проводнику в виде равномерной спирали (через 1-4 почки друг от друга). При изначальной посадке первое лето ветвям дают расти свободно, а затем (обычно в августе) их отгибают и закрепляют в горизонтальном положении. На следующий год, чтобы стимулировать обрастание ствола, побеги продолжения обрезают на высоте 30-40 см от верхней отогнутой ветви. В августе процедуру повторяют – новые ветви также переводят в горизонтальное положение. Так продолжается около 6-7 лет.
В среднем у полностью сформированного взрослого дерева с такой кроной высота не превышает 3 м и диаметр кроны – также.
Для невысоких деревьев, а также для плодовых на карликовых подвоях существуют модификации этой схемы:
Плюсы: возможность формирования высокопродуктивных и скороплодных насаждений; есть вариации для разных типов деревьев и посадок.
Минусы: трудозатратность – требуется высококвалифицированный ручной труд в больших объемах (кроме трех вышеописанных упрощенных схем).
Подходит для слаборослых деревьев, скороплодных сортов с кольчаточным типом плодоношения.
Кустовидная (кустообразная) крона
Представляет собой форму с 5-8 основными скелетными ветвями с достаточно широким углом отхождения, расположенными на расстоянии примерно 10 см друг от друга. При этом 3-4 нижние ветви располагают ярусом, а остальные – одиночно. Скелетных разветвлений второго порядка не выводят – все остальные побеги обрезают.
На 1-2-й год приросты укорачивают примерно на треть их длины (можно чуть больше), оставляя при этом нижние побеги более длинными, а верхние более короткими. Центральный проводник обрезают чуть выше последней боковой ветви после того, как она примет устойчивое направление роста. В дальнейшем крону только прореживают.
Некоторые разновидности такой схемы (стланцево-кустовидные кроны, низкоштамбовые кустовидные кроны) позволяют получать очень приземистые, низкорослые деревья. Это особенно актуально для северных регионов с устойчивым снежным покровом.
Плюсы: пригодность для сложных климатических условий (суровые зимы); возможность формирования низкорослых деревьев.
Минусы: мало подходит для слабоветвящихся и слаборослых сортов – в первые годы трудно набрать сильные главные сближенные ветви.
Подходит для деревьев сильнорослых, с обильно ветвящейся кроной.
Полуплоская крона
Такой вид кроны можно назвать промежуточным вариантом между округлой и плоской формами: она слегка вытянута по линии ряда и сжата (уплощена) со стороны междурядий.
Крона состоит из центрального хорошо развитого проводника и нескольких (4-6) скелетных ветвей первого порядка, расположенных в плоскости ряда ярусами по две в каждом. Угол их отхождения от ствола должен составлять не менее 45-60 градусов, а расстояние между ярусами – 70-100 см (для высокорослых деревьев оно чуть больше).
На скелетных ветвях первого порядка равномерно с обеих сторон формируют полускелетные разветвления: на расстоянии 30-40 см от ствола и 20-30 см между собой. В дальнейшем крону прореживают, а центральный проводник ежегодно укорачивают.
Плюсы: достаточная простота формирования; позволяет достигать скороплодности и высокой продуктивности насаждений при интенсивном садоводстве.
Минусы: как таковых не имеется.
Подходит для слив, абрикосов, яблонь, груш – особенно привитых на семенные и среднерослые клоновые подвои.
Плоские кроны – пальметты и кордоны
Это плоские системы формировки и обрезки деревьев, созданные специально для интенсивных насаждений.
Пальметта – вид кроны, где все скелетные (или полускелетные) ветви первого порядка размещаются в одной вертикальной плоскости по линии ряда. Таким образом высаженные на близком расстоянии друг от друга деревья, смыкаясь ветвями, образуют сплошную живую изгородь. Для сильнорослых деревьев в такой системе обычно предусматривается установка опор-шпалер.
Видов пальметт существует несколько: косая, одноярусная, свободная, комбинированная и др. Они отличаются количеством, направлением и ярусностью ветвей, а также расстоянием между ярусами и ветвями.
Есть несколько модификаций кордонов: косой, вертикальный, горизонтальный и др. Они различаются направлением ствола и ветвей.
Плюсы: ускорение начала плодоношения у позднеплодных сортов.
Минусы: длительность формирования; трудозатратность – требуется высококвалифицированный ручной труд в больших объемах.
Подходит для интенсивных насаждений при необходимости получения высокого урожая.
Разумеется, возможные формы крон плодовых деревьев не исчерпываются вышеприведенными схемами – в практике плодоводства их гораздо больше. Некоторые из них чисто декоративные и направлены лишь на улучшение внешнего вида вашего сада, другие – достаточно узко специфические, разработанные для определенных условий произрастания (например, несколько видов стелющихся крон для северных регионов, где на зиму деревья приходится закрывать и предохранять от вымерзания, или особым образом уплощенные кроны для упрощения механизированной уборки урожая) или определенных видов деревьев (например, вазообразная крона отлично подходит для персика и оливы, предъявляющих для формирования хороших плодов высокие требования к световому режиму).
Однако обрезка садовых деревьев для начинающих на собственном участке – дело достаточно ответственное, поэтому «заморачиваться» более совершенными в технологическом плане, но зато и более сложными и трудоемкими вариантами не советуем, т.к. есть риск по неопытности нанести дереву больше вреда, чем пользы.
