Переломились провода в двери
Как и обещал и начнем с общепринятого.
В задних дверях сделано так:
внутри гофры провода обычные (МГШВ кажется), ничего не переламывается.
А вот как сделано в передних дверях:
Предыдущий хозяин просто пропустил жгут проводов сквозь отверстия в резиновых пробках, обмотал изолентой и оставил петлю висящей вниз примерно на 10 см. Ничего не переламывалось но было некрасиво. Я же купил резиновые трубки (общий вид на рисунке внизу фото, лежали в магазине в одной коробке с гофрой) и пропустил жгут через них. В одной пробке (на кузове) трубка вставлена плотно толстым концом, а в другой (на двери) спокойно двигается в отверстии пробки. Жгут внутри двери свободно свисает петлей. Тоже ничего не переламывается и передняя дверь закрывается теперь намного мягче и легче чем задняя.
Авто УАЗ-31602.
. А трубку действительно нужно не короткую вставлять, если на прямую делать. Что-то мне кажется, она периодически будет изгибаться, или уж очень грубая резина должна быть.
Не думаю что у Хантера кинематика дверей слишком уж отличается от Симбира.
А в Симбире при полностью открытой двери, расстояние между отверстиями в двери и в кузове около 10 см или чуть больше.
Не думаю что у Хантера кинематика дверей слишком уж отличается от Симбира.
Кинематика дверей Хантера коренным образом отличается от симбировой.
У симбира как у всех нормальных машин с внутренними петлями
Ремонт шлейфа проводов задней двери.
Доброго здоровья, уважаемые форумчане!
Как-то прохладным октябрьским утром, вот уже второй раз, перестал работать обогрев заднего стекла. Первый раз это случилось, года два назад… Тогда мне это исправили по гарантии у ОД. И тут вот снова…
В основном причина банальна — перелом провода в шлейфе проводов, закрытом гофрированной резинкой, соединяющем кузов с задней дверью. Этот раз, так-же на стал исключением.
Освободив и вынув резинку из пазов, я без труда обнаружил переломленный провод. Он обломился как раз в том месте, где рукожопые электрики ОД сделали скрутку, засунув её обратно в резинку…
Убрав все старые соединения и изоленту, протащил через резинку новый проводок и обезжирив от клея старой изоленты провода, скрутил их:
Далее, подрезав длинну скруток, пропаял и заизолировал соединения…
Пропаянные соединения в резинку убирать не стал, дабы не повторять ошибок ОД, а убрал в пустоты кузова и двери, в том месте, где вставляется резинка… Чтобы провод в самой резинке был без всяких соединений…
Скрученные провода без проблем разместились в этих пустотах.
Далее — вставил резинку на место, для лучшей эластичности, сбрызнув её силиконом.
Всё… работа закончена. Проверить работу обогрева я смог только на следующее утро. Всё замечательно работает.
В заключении хочу сказать, что эта проблема со временем проявляется у большинства автовладельцев Сандеро и Сандеро Степвей, (а может и у других автомобилей) с подобным расположением этого соединительного шлейфа. При закрытии двери, шлейф работает, как-бы на слом, а не на скручивание, как, например в боковых дверях. Расположи проектировщики автомобиля отверстия в кузове и двери, через которые проходят провода, со смещением, а не напротив друг друга, проблем с переламыванием проводов можно было-бы избежать.
Но, к сожалению, что есть — то есть… Оставим всё это на совести инженеров РЕНО. 🙂
Ну, вот. как-то так…
Всем здоровья, удачи, мира, добра, ровных дорог и безотказной работы обогрева заднего стекла!
Замена гофр проводов в дверях и акустического провода
При прокладке проводов в двери на стеклоподъемники, актуаторы и колонки использовал обычные резиновые рубки которые всегда ставят в классику
В итоге у меня была вот такая композиция с обоих сторон
Во первых я немного кривовато просверлил дырки в двери под шланги (не совсем соосно получилось) поэтому на одной из дверей подрало трубку, но это пол беды, т.к. провода вместе с трубкой ходят внутри двери при открывании туда сюда они благополучно зимой переломились. Ездил я 2 месяца без музыки и стеклоподъемника, но настало лето и дальше так жить стало невозможно.
В одном из магазинов наткнулся на вот такие трубки, ну и подумал что они самое то, и решил попробовать. 20руб шт.
Чтоб трубка нормально влезла пришлось перенести концевики выше(примерно на 3,5см, отверстие сверлил 14мм), просверлил для них отверстия и прикрутил, как тут и было.
В бывшее отверстие концевика запихал один конец трубки, разметил и просверлил отверстие в двери под 2ой конец трубки, специально со смещением наружу т.к. там 1 слой метала(а там где старые дырки в двери там 2 слоя). Вот результат:
Не работает модуль ЭСП в водительской двери. Проблема решена.
Предыстория:
В общем так, на приоре 2 2014г. резко отказал блок ЭСП в водительской двери. Вместе с ним не работают: подсветка блока, ц/з (соответственно с ключа тоже), все ЭСП с этого блока (в остальных трёх дверях эсп работают и подсвечиваются), регулировка обоих зеркал и не горят плафоны освещения порогов. Первым делом вытащил предохранитель F31 на 30А, целый. На всякий случай вкинул новый предохрон, все равно мимо. Проверял питание тестером при вкл. зажигании — питание на блок эсп не поступает. Затем снял блок комфорта, разобрал, визуально целый, как из магазина, ни следа подгоревших контактов, драйверов и т.п. Проверил проводку в дверных гофрах передних дверей и в их фишках, провода и контакты целые. На сам модуль ЭСП не грешу, вряд-ли он мог резко отказать, работал без перебоев, но на всякий случай завтра принесут с люксовой приоры, подключу для самоуспокоения. Итак, работают: все обогревы, багажник с кнопки, повороты, аварийка, свет, подсветка салона с вежливым режимом и в общем-то всё работает, кроме этого блока и подсветки порогов
Прежде чем ехать к диагносту и платить ему деньги, я решил дальше копаться сам. Попробовал вариант, который практически, но не на 100% решил проблему. Итак, сняв обшивку водительской двери я откусил плюсовой провод, идущий на питание блока эсп и подал питание напрямую с аккумулятора.
Модуль сразу же заработал. Все стеклоподъёмники, зеркала, центральный замок стали отзываться. Так же снова заработал ключ и открытие/закрытие стёкол с ключа. Затем я завёл плюсовой провод в дверь через гофру и поставил обшивку на место.
Далее я снял модуль управления светом, нашёл там постоянный плюс (розовый провод) и подключился к нему через предохранитель на 7.5 А.
Ура! Всё снова работает в штатном режиме, как и было, за исключением одной детали. Не работают плафоны освещения порогов. Пока не решил, что делать дальше. Есть два варианта. Первый: ехать к диагносту для выяснения причины этой неисправности с ЦБКЭ и второй: протянуть постоянный плюс и минус с концевиков в передние двери и подать питание на плафоны, а затем ездить и радоваться, что всё снова работает.
Выбрал второй вариант, протянул плюс до каждого плафона и снова всё гуд)
В общем, страшного ничего не произошло, моя проблема оказалась полностью решаемой.
Ремонт проводки задних дверей!
Настало время разобраться с задней левой дверью, при покупке стеклоподъёмник опустился, но наверх уже никак, пришлось снимать обшивку и напрямую к мотору закрывать (мотор рабочий). 100% уверен что что-то с косой, а позже почитал в инете, у многих такая проблема.
Снял гофру и увидел там оборванные провода (1 выжил из 7))
Решил снять всю косу, может проще и быстрее было бы на месте накрутить, но решил делать по нормальному))
Отрезал провода на 10см короче и у разъема. Чтобы места спайки были в двери и в стойке, а не в месте излома…
И впаял новые.
Все одел в термоусадку!
Долго мучился с разъемом, то снял его, чтобы в гофру и термоусадку просунуть, потом еле одел)
Собрал все на место как было, стеклоподъёмник заработал, как и должен.
Но активатор замка НЕТ, его пришлось снять.
Оказалось что он разделился пополам (защёлки сломались видимо), собрал обратно, заработал, но на деле не открывает, не закрывает, т.е. не до конца дёргает.
Собрал по другому, заработал — открывает, закрывает, но мертво стал находится в таком положении, куда сработал, из-за этого от руки кнопка замка не ходит, а жёстко зафиксирована, но да ладно, главное работает)
Собрал обшивку, под нее подложку подложил, ничего не изменится наверное, но пусть будет!
В итоге дверь полностью заработала!
